модернизация Урала.

[Aramis]

Редкостная дичь написана про состыковку кпп днепр и двига урал...На всех моих уралеях стояли днепрокоробы, проделывалась установка маскимум за пару часов, и что действительно затрудняло, так это впихивание бублика и вилки кардана. Шток выжима нужно попадать квадратом при первичном поднесении коробы к двигу, когда зазора еще хватает чтоб добраться руками до штока и пальцами его направить, удерживая коробу соосно. Потом уже шлицами первичного вала попадать в шлицы диска, и шток при этом уже никуда не денется.

[Гудвин]

Во, Андрюх, даже ты пишешь что за пару часов мытарств ты коробас втыкаешь. А у меня теперь максимум 10-15 минут. Надеваешь все вилки и резиновые демпферы на коробку, накидываешь её без штока, наживляешь все винты крепления и потом с помощью трубочки вставляешь шток. Самое главное что теперь ты можешь эту операцию в одну харю очень легко сделать, без помошников. Самое главное не забыть потом гайки крепления коробаса протянуть.
ПыСы
Содранные пальцы и ненормативная лексика при сборке, это та цена которую пришлось заплатить за новую технологию сборки. Пользуйтесь.

[Гудвин]

потихоньку движемся дальше. О всех мелочах писать не очень интересно, но вот о главных загадках наверное надо. Главное что проблема подклинивания именно правого цилиндра- ушла. Теперь правый цилиндр самый холодный. Разница на холостых достигает в 15° - 20° на головке и 10,0°-14,0° градусов на цилиндрах. То есть на прогреве на холостых температура головки полностью прогретого движка составляет:
-правого цилиндра колеблется от 159,0°-168°
- а вот левой головки 164,0°-179,0°
При перегазовке или подъеме оборотов до средних температура обоих гоовок практически выравнивается. Разница в 5-7 градусов можно не считать.
Теперь за радиатор маслянного охлаждения. Греется очень долго. Точнее не греется, а так, слегка нагревается. Когда на холостых с перегазовками гонял движок около 15-20 минут и замерял максимальную температуру головок ( у меня она достигала на левом цилиндре - 186°) то маслянный радиатор нагрелся как бы неохотно до 57°-58° градусов Цельсия.

Выводы следующие. ИМХО конечно, надо думать более основательно, но на первый взгляд маслосистема всего движка организована не очень грамотно, так как масло даже при увеличенной производительности маслонасоса не отбирает то тепло которое имеется в избытке у головок. Хотя я замеров до увеличенного маслонасоса не делал, но сейчас картер самого движка нагревается в определенных точках до 72°-76°, а в основном это 54°-58° в большинстве точек.

Где то читал что заводчане резко повысили ресурс Ураловского движка только за счет увеличения пропускной способности масляного насоса, но мои температурные замеры такого жуткого оптимизма пока не дают. Истину покажет только ресурсные испытания и езда в жару на самом Уралее.

Ниже прилепил фоточки как я расположил масляный радиатор на самом мотоцикле. Он у меня будет стоять между мотом и люлькой. Пока все. Дальше буду писать только про эксплуатацию.



ЗЫ
К стати вой от новых шестеренок стоит такой что я находясь рядом с мотоциклом практически ничего не слышу. Хотя все зазоры соблюдены. Или прикатается или с шестеренками что то не так .

[Гудвин]

столкнулся с очередной проблемой в виде микропроцессорного Украинского СОВЕКА.




Суть проблемы:
С заводкой на холостую проблем не возникает никаких. Но когда двигатель прогрет с горячим пуском возникают очень большие проблемы. Что только не делал, а именно теплоизолировал ВСЮ прилегающую к двигателю поверхность техническим войлоком толщиной 5,5 мм - не помогло, Купил второй комплект СОВЕКА - думал что попался бракованный экземпляр - то же самое. Взял третий, то же новый но столкнулся с другой проблемой, не смог отрегулировать момент зажигания по причине слишком малых пазов. Даже в крайних положениях мне не хватало еще около 20 градусов приблизительно до нужного момента.
Вывод - фирма СОВЕК полное ГОВНО!!!!!!!! Просто откровеннейшее.
Когда то давным давно Акелыч подогнал то же Совек но старый. Правда он оказался сгоревшим но натолкнул меня на одну мысль, заглянуть внутрь этого чуда и посмотреть из каких тампонов делают это чудо техники. Главное что удалось выяснить что мощный силовой транзистор через тепловую пасту прикручен аккурат к задней стенке самого зажигания которая прилегает к горячему движку.! В общем ёптырдыть и все слова кончились.

Решил делать как на ЯВЕ. Коммутатор от 2108, датчик холла оттуда же, катушки оставлю Совековские, провода силиконовые ОКА.

схема Явская простая и проверенная уже не на одном мотоцикле. Нареканий никаких. Все фунциклирует и крутится.



И самое главное, оставлю в горячем движке только датчик Холла, которому перегревы не так страшны, а всё остальное выведу куда нибудь на улицу в комфортную температуру. Как сделаю, отпишусь.

ЗЫ
Фотка распотрошенного СОВЕКА, но уже с примандяченным восьмерочным датчиком Холла. Там где беленькая паста (правый верхний угол)там и стоял силовой транзистор.

[Vitold]

Комутатор от восьмерки и датчик холла это хорошо, а как у тебя будет организовано опережение на оборотах? Мой тебе совет паяй саруманку к этому набору и будет тебе щастье

[Гудвин]

Вить, Уралею опережение не шибко нужно. ИМХО конечно. Он на таких оборотах просто не ездит. ЕСли наваливать на открытую дыру хотя бы полчаса то сам же знаешь, потечет мост, засопливятся практически все сальники, может стукануть движок от маслянного голодания и перегрева и т/д и т/п. По этому на крейсерских 80 км /ч мне этот приблуд в виде коррекции оборотов и даром не нать!

[word]

На край можно из корпуса модуля совек достать всю электронику, нарастить провод датчика холла, и закинуть требуху где холоднее, к примеру под сидение. Так уж точно не перегреется.

На Саруманку ругаются, модуль опережения как раз часто выходит из строя. Есть ещё в инете схема зажигалки от вуфера, говорят качественная вещь. На оппозите барыжат такой, но и ценник соответственно солидный.

Ждемс информации по ходовым испытаниям.