Вы собрались покупать мотоцикл. Итак, с чего начнем?

[KOT]

Попалась статейка, спорная конечно местами, но так вполне интересная...

Вы собрались покупать мотоцикл.
Итак, с чего начнем:

Вопросы при покупке:

1 - Был ли в аварии
2 - Царапины, в каком состоянии в том числе глушитель
3 - Сколько в РФ (количество хозяев)
4 - Состояние резины
5 - Состояние колодок
6 - Состояние дисков, цепи, звезд
7 - Менялась ли тормозная жидкость (ее состояние)
8 - Менялся ли антифриз
9 - Чистились и синхронизировались ли карбы
10 - Регулировались ли клапана
11 - Что еще менялось на мотоцикле
12 - Ржавчина в баке
13 - Ржавчина по мотоциклу в целом
14 - В каком состоянии аккумулятор (менялся ли)
15 - Состояние амортизаторов (течь)
16 - Состояние вилки (течь сальников)
17 - Состояние пыльников на перьях и амортизаторах
18 - Дополнительное оборудование (выхлоп, сигнализация, ксенон, кофры)
19 - Состояние подшипников колес, звезд, вилки
20 - Падения
21 - Причина продажи
22 - Какие еще проблеммы
23 - Если покупается, то есть ли какие нибудь особенности по ТО, которые неплохо было бы знать
24 - Если бы оставил на 1-2 года для себя (владелец), то что бы поменял в первую очередь

ПРЕЖДЕ ВСЕГО
Подави в себе желание немедленно купить первый попавшийся мотоцикл. Перед покупкой осмотри несколько экземпляров, чтобы понять, что представляет из себя рынок подержанных мотоциклов и какие еще есть варианты.

Возьми с собой друга. Он сдержит твои рвущиеся наружу в самый неподходящий момент неуемные эмоции, поможет погрузить купленный мотоцикл в грузовик, а также сыграет роль балласта в случае, если на мотоцикле установлена центральная подножка и тебе захочется проинспектировать переднее колесо. Еще лучше, если он сам разбирается в мотоциклах, тогда он точно найдет пару пропущенных тобой дефектов. Лучше, если они вместе с тобой прочтут этот материал.

Возьми фонарик. Даже если на дворе ясный солнечный день.

Попроси продавца не прогревать мотоцикл перед твоим приездом, но привести его в полную боевую готовность, чтобы он завелся сразу, без предварительных "уговоров". На вопрос "почему" ответь, что хочешь проверить, насколько легко пускается двигатель в холодном состоянии (Прогретые ДВС пускаются намного легче).

Ты не обязан выполнять все приведенные ниже инструкции в том порядке, как они написаны. Более того, ты вообще не обязан им следовать. НО учти, что если ты решишь их прочитать, то наверное стоит сделать это заблаговременно, перед визитом к продавцу. Если ты новичок, многие термины могут показаться тебе непонятными. Попробуй потренироваться на примере приводимых фотографий и почитай что-нибудь из списка рекомендованной литературы. И, как уже упоминалось выше, постарайся захватить с собой товарища, и совсем здорово, если он будет разбираться в мотоциклах.
Не забудь захватить с собой защиту на случай, если владелец позволит тебе прокатиться.
Если ты новичок и одежды у тебя пока нет, равно как и достаточного опыта для того, чтобы садиться на чужой мотоцикл, возможно твой друг сможет сделать это для тебя - пусть он возьмет на осмотр свою защитную одежду.

Даже если ты покупаешь подержанный мотоцикл в салоне, его все равно нужно тщательно осмотреть. Дело в том, что многие салоны берут подержанные мотоциклы у своих старых клиентов в обмен на новые, проводят минимально необходимый ремонт (а частенько и этим пренебрегают) и устанавливают цену много выше каталожной. Так что не стоит им сильно доверять - найдешь ли ты дефекты или нет, зависит только от тебя, не жди от продавцов, что они сами тебе все расскажут. Далее, не кто иной, как ты сам, должен примерно представлять себе, сколько может стоить тот или иной мотоцикл такого-то года выпуска и с таким-то пробегом, чтобы дать понять "акулам бизнеса", что тебя нелегко обмануть. Представь себе процедуру осмотра как поиск в лабиринте - каждый найденный секрет сбережет часть твоих денег.

Чтобы оценить стоимость ремонта обнаруженного дефекта, знай, что в большинстве случаев нормочас в мотосервисе обойдется тебе примерно в 50 долларов а если это европейская марка типа Ducati, BMW или Triumph, то и того больше.

В нижеследующем тексте понятия "лево" и "право" обозначают соответственно левую и правую стороны, если смотреть с места водителя.

Если ты совершенно незнаком с мотоциклами, обязательно предварительно попрактикуйся! Найди пару друзей с мотоциклами и представь, что ты пришел к продавцу. Пусть друзья помогут тебе в этом. Так ты многое узнаешь о том, каким образом конструируют и собирают мотоциклы, и даже можешь случайно обнаружить пару до сей поры неизвестных твоим друзьям дефектов на их мотоциклах. По ходу осмотра делай пометки в блокноте, а после его окончания обсуди с друзьями результаты.

Сделав окончательный выбор, не забудь взять все то, что полагается и что обещал продавец: запасной ключ, все имеющиеся запчасти, продающиеся вместе с мотоциклом, руководства по эксплуатации и ремонту. Обидно будет потом вновь созваниваться с продавцом и ехать к нему еще раз. Да и он, получив деньги, может оказаться не таким дружелюбным.

ВНЕШНИЙ ВИД
Не устраивает внешний вид? Повсюду трещины и царапины? Впрочем, внешний вид может оказаться обманчивым, особенно при условии разумной цены, однако уже по нему можно приблизительно понять, чего ожидать от технического состояния.

Крепеж с сорванными шлицами или весь поцарапан? Недотянут? Ощущение, что болты "неродные" и не на месте? Не надо быть профессионалом-механиком, чтобы почувствовать, что прежний хозяин не уделял достаточного внимания техническому обслуживанию и не особо заботился о своем мотоцикле. Мотоцикл также должен быть симметричным. Симметричным не в смысле "слева тормозной диск, значит и справа должен быть", а в смысле того, что симметричными должны быть зеркала, ручки и рычаги на руле, части пластиковой облицовки. Или все же они стоят как-то криво? Отойди подальше назад и встань на продольной осевой линии мотоцикла. Если что-то бросается в глаза (зеркала стоят под разными углами, стекло наклонено, несмотря на то, что вроде бы закреплено родными винтами, поворотники торчат один слегка вверх, а другой вниз), то вероятнее всего, мотоцикл здорово летал. И сильно падал.

И постарайся ответить на один вопрос: "Насколько сильно снижается та цена, которую я готов заплатить за этот мотоцикл, при взгляде на него?"

БЫЛ ЛИ МОТОЦИКЛ В АВАРИИ?
Ищи глубокие параллельные царапины на боковых крышках двигателя и пластике (особенно выше уровня подножек); нестандартную (отличающуюся от заводской) окраску (владелец мог перекрасить мотоцикл, чтобы скрыть последствия аварии); поцарапанные грузики или рычаги руля, царапины на концах рычагов сцепления и переднего тормоза; вмятины и царапины на бензобаке от погнутого руля; царапины и глубокие/параллельные вмятины на выхлопных трубах; ненормальное положение сигналов поворота или их отсутствие; трещины пластика, заклеенные наклейками. (Очень часто рекламные наклейки тюнинговых фирм используются именно для этой цели).

Иногда рычаги сцепления и переднего тормоза ломаются или гнутся при ДТП, после чего их заменяют на нестандартные. Новый рычаг может быть немного другой формы, слегка другого оттенка и т.д. Рычаг могут выправить ударом молотка, от этого на поверхности эмали или анодирующего покрытия остается сеть мелких малозаметных трещин, напоминающих тонкую паучью сеть. Могут быть погнуты кронштейны зеркал или установлены нестандартные (читай - более дешевые) зеркала. И то, и другое говорит о том, что мотоцикл роняли. Не обязательно он был в сильной аварии, но по крайне мере падал набок. Все надо проверять.

Иногда при столкновении гнутся перья вилки. Сядь на мотоцикл, глянь сверху вниз вдоль вилки - сильные повреждения будут заметны сразу. Вилка может быть согнута (оба пера погнуты в одном и том же направлении) или скручена (перья закручены в продольном направлении по или против часовой стрелки). Погнутые перья починить сложнее и дороже, чем скрученные, но оба дефекта служат серьезным основанием для более тщательной проверки на предмет обнаружения других последствий аварии. Если будет возможность прокатиться на этом мотоцикле, при прямолинейном движении взгляни вниз, на вилку вдоль руля. Если руль при этом повернут хотя бы немного в сторону, это скорее всего означает, что его погнули при ударе.

Непараллельные и криволинейные царапины и мелкие сколы свидетельствуют о том, что мотоцикл был уронен в статике или на совсем небольшой скорости. (Естественно, при авариях ущерб почти всегда оказывается больше, в то время как падения на месте приводят в основном к косметическим дефектам.)

Случается видеть мотоциклы, в нижней части пластиковой облицовки и на металлических деталях которых имеются мелкие длинные горизонтальные царапины. Это не всегда свидетельство падения. Часто это всего лишь говорит о том, что владелец любил активно погонять и закладывал глубокие виражи на большой скорости, чиркая низом пластика по асфальту. Спроси об этом у владельца, но помни, что до тех пор, пока не найдешь другие свидетельства падения, такие царапины - скорее всего последствия сильного наклона мотоцикла в повороте. Вот если пластик поцарапан выше подножек, это уже повод для сомнений.

Кроме поврежденного и разбитого пластика, падения на большой скорости могут иметь и другие нехорошие последствия, например, деформацию кронштейнов различного навесного оборудования и даже их излом.. Поэтому при осмотре особое внимание удели тому, насколько равномерны зазоры между баком и деталями пластика, которые к нему прилегают, а также между различными сопрягаемыми деталями. Убедись в том, что пластиковый обвес нигде не болтается - это может свидетельствовать о том, что под винтами обломились металлические крепления и кронштейны. "Неродная" обвеска, изготавливаемая тюнинговыми и сторонними фирмами, иногда встает на место с большими зазорами. Поэтому при обнаружении такого пластика всегда должен появиться разумный вопрос, что стало с родным обвесом.

УЧАСТВОВАЛ ЛИ МОТОЦИКЛ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЛИ УЛИЧНЫХ ГОНКАХ?

Гонки - это всегда повышенные нагрузки на механизмы. Ты волен сам решать, покупать такой аппарат или нет (если да, то цена такого мотоцикла должна быть намного ниже по сравнению с эксплуатируемым в обычных дорожных условиях). Но одно ты должен знать наверняка - использовался ли он для гонок или нет - хотя бы для того, чтобы соответственно откорректировать цену.

Осмотри все крепежные болты, нет ли в их головках отверстий, которые гонщики сверлят для того, чтобы законтрить и таким образом избежать произвольного отвинчивания и утери. Сверлеными могут оказаться болты крепления переднего тормозного суппорта, выхлопных труб, крепления двигателя к раме или подрамнику, пробки слива моторного масла или охлаждающей жидкости, и т.д. Отверстия будут небольшого диаметра, где-то порядка 1.5-1.6 мм и из них будет торчать проволока (а не обычные шплинты). Не перепутай их с отверстиями, предназначенными для стандартного шплинтования, которые заведомо больше в диаметре (3.2-4.7 мм). Производители, например, шплинтуют корончатые гайки осей колес. Если головки болтов высверлены самостоятельно, они скорее всего будут законтрены обычной проволокой - аккуратнее, не уколись об нее.

Покрышки с сильно шероховатыми краями, затертыми боковыми дорожками и потертостями, заходящими на боковины - явный признак того, что на мотоцикле участвовали в гонках. Если задняя шина почти лысая по центру, а на краях еще остался нормальный рисунок, хозяина можно заподозрить в склонности к отжигу на месте. Это, в общем, не вредит ничему, кроме
самой покрышки, однако у тебя создается определенное впечатление о владельце как о человеке, который мог пренебречь определенными правилами эксплуатации техники. Очень редко бывает, что владелец купил подержанную резину с гоночного мотоцикла, искренне не подозревая об этом. Согласись, что такие совпадения довольно редки, так что будь начеку.

Вместо стандартных крышек двигателя могут быть установлены усиленные тюнинговые крышки таких фирм, как NRC, Factory, Traksport, Yoshimura и т.п. Установка таких деталей часто является важным требованием для допуска мотоциклов к соревнованиям, вывод делай сам. Однако учти, что эти крышки почти всегда дешевле "родных" деталей, соответственно они могут ставиться в целях экономии на ремонте, но опять же после падения, иначе с чего бы кто-то стал менять неповрежденные заводские детали. Впрочем, можно предположить, что они были установлены для того, чтобы потешить собственное самолюбие, однако уже сам факт их наличия должен тебя насторожить - ищи другие свидетельства участия данного экземпляра в гонках.

Взгляни на заднее крыло изнутри (может понадобиться фонарик). Если увидишь по центру тонкую продольную полосу жженой прикипевшей резины или приварившиеся к пластику резиновые пузырьки, будь уверен - владелец отжигал не по-детски, причем на месте. Отжиг наносит вред резине, но при этом может быть косвенным доказательством в целом ненадлежащего отношения к мотоциклу. Помни об этом.

Проверь, нет ли трещин на раме. Обычно они появляются в местах сварки. Проверь целостность сварных швов вокруг рулевой колонки, мест крепления двигателя, и по возможности также швы в местах приварки передних кронштейнов облицовки и подрамника. ("По возможности" потому, что на ряде моделей эти швы закрыты облицовкой и труднодоступны.)

ТОРМОЗА
Включи нейтраль. Покати мотоцикл вперед и плавно нажми на рычаг переднего тормоза*. Тормоз должен сработать плавно, а рычаг не должен провалиться. Его ход должен хотя бы субъективно соответствовать силе торможения. При включении концевика стоп-сигнала возможен слабый щелчок. Отпусти рычаг тормоза и продолжай катить мотоцикл. Какое при этом усилие качения? Тормоза могут подклинивать, что говорит о том, что колодки расходятся не до конца. В этом случае предстоит проверить исправность тормозных цилиндров. Теперь встань перед мотоциклом лицом к нему, оставив его на нейтрали. Возьмись левой рукой за рычаг, сожми его и потяни мотоцикл к себе за руль (может понадобиться помощь товарища для удержания мотоцикла в вертикальном положении). Тормоза должны надежно удерживать мотоцикл.

Если при нажатии на рычаг переднего тормоза он подается без особого сопротивления, что то НЕ ТАК. Попробуй отрегулировать ход рычага, если умеешь (возле оси рычага должен быть небольшой регулировочный диск). Если не помогает и приходится несколько раз нажимать на рычаг, чтобы он наконец сработал, значит в системе отсутствует тормозная жидкость, слишком много воздушных пузырьков, или не в порядке главный тормозной цилиндр или в суппорте. Проверь толщину фрикционных накладок на тормозных колодках и перед пробной поездкой дай осмотреть тормозную систему профессиональному механику. Как минимум тормозную систему придется прокачать - это порядка 5 долларов за жидкость и полчаса работы.

Задний тормоз... при движении вперед затормози мотоцикл задним тормозом. Как и в предыдущем случае, торможение должно быть плавным, без рывков. Если тормоз барабанный (бездисковый), обрати внимание на индикатор износа при нажатой педали. Если он находится вне допустимого диапазона, то, понятное дело, колодки изношены.

Если сзади тормоза тоже дисковые, они подлежат подобной инспекции.

Далее по дисковым тормозам: для тормозных дисков тоже есть значения минимально допустимой толщины и максимально допустимого биения (сильное биение диска легко заметить при вращении колеса). Соответствующие цифры можно найти в руководстве по техническому обслуживанию. Если его нет, можно считать, что толщина диска должна быть не менее 4 мм, а биение не должно превышать 0.3 мм. Учти, что на скоростях до 70 км/ч значения биений тормозных дисков вплоть до 0.5 мм на рычаге тормоза практически не будут ощущаться. Если у тебя нет специальных инструментов, чтобы проверить биение, то скорее всего тебе придется полагаться только на свои ощущения при тест-райде, если только искривление диска не такое сильное, что видно невооруженным глазом. Но даже без технических средств ты вполне способен проверить, нет ли на тормозных дисках трещин, глубоких канавок и прочих видимых дефектов.

Тормозная жидкость должна быть цвета светлой смолы. Если она темнее медового цвета, то ее пора менять. Это недорого, однако может служить предостережением - возможно, владелец пренебрегал своевременным обслуживанием. (Или мотоцикл просто не использовался в течение длительного времени). Цвет тормозной жидкости в переднем контуре проверить совсем легко - ее уровень виден в окошке главного цилиндра или в пластмассовом бачке справа на руле. (Уровень жидкости должен находиться между метками минимального и максимального уровней при условии, что мотоцикл стоит на ровной горизонтальной поверхности, а руль установлен в среднее положение). Если на мотоцикле задние тормоза также дисковые, необходимо проверить цвет и уровень тормозной жидкости и в заднем контуре. Его бачок чаще всего установлен под седлом, которое придется снять. В ряде случаев в пластиковых боковинах возле седла вырезано смотровое отверстие.

Убедись в том, что на тормозных шлангах нет порезов, трещин (в том числе вызванных естественным процессом старения), следов от ударов или контакта с посторонними предметами, вмятин или вздутостей, а также потеков.

СЦЕПЛЕНИЕ

Спроси у продавца, когда последний раз менялся трос сцепления. Те, кто ведет учет периодичности замены расходных материалов и прочих деталей, скажут тебе это без запинки. Если это так - хорошо. Но большинство владельцев или никогда не делали этого, или не знают. Если свободный ход рычага сцепления по его концу не более 1.5-2.5 см, то скорее всего это означает, что трос надо всего лишь подтянуть.

Включи первую передачу при работающим двигателе, выжми сцепление и прокати мотоцикл вперед - ощущения должны быть такие, как если бы ты делал это на нейтрали, ну возможно чуть-чуть тяжелее. Начинай постепенно выжимать сцепление до момента схватывания дисков. Включение сцепления должно быть плавным, без рывков и дерганий. Никакой резкости ощущаться не должно. После этого теста включи нейтраль - при правильной регулировке ее легко поймать.

Если пробег мотоцикла относительно велик (40 и более тысяч км), спроси, менялось ли сцепление. Если нет, готовься к тому, что тебе придется выложить от 100 до 300$. за пакет дисков (при условии, что корзина еще в хорошем состоянии) и час работы. С заменой корзины это обойдется в 300$ и выше и два часа работы. (На самом деле точнее время замены можно будет определить только после снятия сцепления).

У некоторых крупнокубатурных мотоциклов вместо тросового привода установлен гидропривод сцепления. Тогда проверь цвет и уровень жидкости через смотровое окошечко расширительного бачка цилиндра. Цвет, как и в приводе тормозов, должен быть янтарным, хотя ее несложно поменять. Расширительный бачок привода сцепления расположен возле ручки сцепления, слева на руле. Помни о том, что наличие (или отсутствие) гидропривода вовсе не определяет тип самого сцепления - оно может быть как сухим, так и многодисковым в масляной ванне. Сцепление в масляной ванне означает, что пакет дисков всегда находится в
моторном масле в одном картере с двигателем, в то время как сухое сцепление чаще всего однодисковое и во многом напоминает автомобильное. При взгляде на мотоцикл этого сразу не определишь, если не знать наверняка, но как правило, такие марки, как Ducati, BMW и Moto-Guzzi в основном используют схемы с сухим сцеплением, а большинство других производителей ставят на свои мотоциклы сцепление в масляной ванне.

Сцепление в масляной ванне может немного залипать или вести, если переключать передачи на непрогретом двигателе, особенно это ощутимо, если мотоцикл долгое время не ездил. Проверяя сцепление на заведенном холодном двигателе, ты рискуешь забраковать нормальный во всех прочих отношениях экземпляр по причине якобы "залипающего" сцепления.
БАК
Осмотри бак, убедись, что на нем нет характерных вмятин и глубоких царапин. Открой крышку бака, загляни вовнутрь и посмотри, нет ли там ржавчины или взвеси частиц или осадка. Ржавый осадок - очень плохо, он засоряет карбюраторы. Если он есть, его обязательно придется удалить. Смело снижай цену. В идеале при осмотре бака внутренние стенки должны быть отполированными до блеска, а бензин - светло-янтарного цвета. Если изнутри стенки бака имеют светло-молочное покрытие, значит в нем уже была ржавчина, которую удалили и нанесли этот защитный слой. Убедись в том, что топливо беспрепятственно выходит из бака - нередко бывает так, что непрофессионально нанесенное покрытие заливает выходное отверстие и потом засыхает. Многие говорят, что это покрытие очень надежно и все такое, но лично я бы предпочел заплатить за мотоцикл с таким баком немного поменьше уже потому, что он однозначно был ржавым.

Исключения: На многих последних моделях мотоциклов, например, Триумфах, устанавливаются пластиковые бензобаки. Если они внутри светлого или белого цвета, это нормально. Проверить, из какого материала выполнен бак, просто - надо лишь постучать по нему. Дополнение к исключениям: на некоторых мотоциклах, где стоят металлические баки, производители дополнительно устанавливают пластиковые накладки, поэтому при стуке звук будет как от пластика, хотя сам бак - из металла. (Пример: Yamaha FZR400). Так что лучше всего будет заглянуть внутрь бака - тогда будет относительно легко понять, что же это за материал. Соответственно, оцени состояние пластикового бака.
При долгом хранении бензин темнеет. Если он приобрел кофейный или чайный цвет, значит он был в баке очень долго - это нехорошо. Он подлежит немедленной замене, причем готовься к тому, что придется тщательно чистить всю топливную магистраль. Проверь работоспособность замка бензобака. Если он сломан, то знай, что оригинальный замок с личинкой под имеющийся замок зажигания обойдется у официального дилера в кругленькую сумму.

ШИНЫ
Спроси владельца, сколько лет шинам и какой у них пробег. Уж это он должен знать (если нет, это плохой признак!). Высота рисунка протектора должна составлять не менее 3.2 мм, но чем больше, тем лучше. Замене подлежат шины со следующими дефектами: неравномерный износ пятнами или полосами, любые признаки высушенной в результате естественного старения шины (сеть ОЧЕНЬ мелких трещин - смотри внимательно), равномерно, но сильно изношенные шины, внедорожные шины со стертыми или закругленными шашечками. Шины действительно хорошего качества недешевы, но они - твоя единственная связь с дорогой, посредством которой осуществляется сцепление с покрытием, так что надежностью лучше не пренебрегать и не экономить

Обязательно прочти раздел "УЧАСТВОВАЛ ЛИ МОТОЦИКЛ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЛИ УЛИЧНЫХ ГОНКАХ?", в нем приводится несколько признаков специфического износа шин, по которым можно определить, как предыдущий владелец относился к мотоциклу.

Если удастся уговорить хозяина на тест-райд, проведи его по хорошей ровной дороге. На ней явные дефекты (дисбаланс, неравномерный износ и т.д.) проявят себя в виде ритмичных толчков, глухих ударов или вибрации, амплитуда которых будет меняться соответственно скорости качения колес.

Шины необходимо менять не реже каждых трех лет, хотя некоторые серьезные мотоциклисты предпочитают делать это каждые два года. (Но это для идеального мира, а в принципе шины подлежат регулярному осмотру и замене при обнаружении повреждений, хотя бы теоретически способных повлиять на управляемость или вызвать разрушение корда).

Как узнать возраст шин? На всех шинах проставлен штамп со стандартным промышленным кодом, по которому можно узнать дату выпуска данного образца. Найди цифры, выштампованные на боковине. Если шина выпущена до 2000 года, имеют код "WWY", где WW - две цифры, обозначающие порядковый номер недели года, а Y - последняя цифра года выпуска. Например, шина, выпущенная 30 мая (22-я неделя года) в 1996 году, будет иметь обозначение 226. (Примечательно, что на шине, выпущенной 30 мая 1986 года, будеть проштампован идентичный код, но ее состояние из-за растрескивания будет не в пример хуже).

Начиная с 2000 года, система кодировки немного изменилась. КАк и прежде, все выпускаемые шины должны штамповаться по кодировке стандарта DOT как минимум на одной из боковин, но информативность кода повысилась. Найди на боковине штамп, начинающийся с аббревиатуры DOT, после которой стоит примерно 12 цифр и букв. Последние четыре цифры формата "WWYY" в этом ряду обозначают дату выпуска, где WW - две цифры недели выпуска, а YY - последние две цифры года выпуска. Так, согласно коду "DOT913ACX3C2200", данная шина была выпущена в течение 22-й недели 2000 года. Если последние 3 или 4 цифры не укладываются в эту схему, значит, это не кодировка DOT, а что-то другое. Помни, что таким способом можно определить год выпуска любой шины, хотя шины, установленные на одном мотоцикле, вполне могли быть выпушены в разное время. Кроме того, не забывай, что шины в любом случае подлежат замене каждые три года или чаще, если ты обнаружил на них повреждения, влияющие на безопасность. (Проколы, порывы, надрезы на боковинах, повышенный износ, трещины от естественного старения и т.п.). Регулярные и частые осмотры шин на предмет обнаружения дефектов могут однажды спасти твою жизнь.

Внедорожные шины имеют тенденцию изнашиваться по передней кромке шашечек. Правило такое: крупные высокие шашки = хорошее сцепление с грунтом. Есть такой трюк - когда передняя кромка шашек скругляется по мере износа, но сама шина в порядке, ее снимают с обода и перемонтируют так, чтобы она вращалась в противоположную сторону. При этом слегка пострадает динамика торможения, но не критично. Надо иметь в виду, что этот совет применим исключительно для внедорожных кроссовых шин или эндуро; дорожные шины обычно выполняются направленными и такой монтаж для них запрещен.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И АККУМУЛЯТОР
Включи поочередно ближний и дальний свет. (На некоторых мотоциклах схема подключения выполнена таким образом, что дальний свет включается только при работающем двигателе). Проверь сигналы поворота. Убедись в том, что при включении зажигания загорается, а после запуска двигателя гаснет лампа давления масла, если она предусмотрена на панели приборов! Проверь, работает ли индикатор нейтрали, стартер, а лампа стоп-сигнала загорается от нажатия обоих тормозных рычагов как вместе, так и поочередно. Проверь звуковой сигнал.

В общем, проверь работоспособность всех выключателей кнопок и сигналов, расположенных на приборной панели. Не забудь про подсветку самой панели. (Перегоревшие лампы заменить несложно).

Один из наиболее распространенных способов угона мотоцикла - забить мощную плоскую отвертку в замок зажигания и провернуть его в положение "ON". Проверь, как ключ зажигания выполняет свои функции, нет ли на нем следов взлома и не подходят ли к нему чужие ключи от подобных моделей (при этом постарайся сам его не сломать). Заменить замок зажигания [1] бывает довольно сложно, потому что его личинка должна совпадать с личинкой замка бензобака и седла. Замки предлагаются некоторыми тюнинговыми фирмами, но все же лучше приобрести новый у официального дилера, чтобы он подобрал личинку под замки бака и седла. Обойдется это примерно в 200 долларов и 1.5 часа времени.

Если мотоцикл оснащен системой глушения двигателя при откинутой подножке, надо проверить ее работоспособность. Ее предназначение - не позволить тебе тронуться с откинутой подножкой, иначе упадешь на первом же левом повороте. Схемы их подключения бывают разными, одни глушат двигатель, стоит тебе откинуть подножку, или не позволяют тебе завести его даже если коробка в нейтральном положении, другие глушат двигатель при откинутой подножке и включенной передаче. Последний вариант тестировать немного опаснее. Советую сначала установить нейтраль и попытаться завести мотор с откинутой подножкой (после того, как убедишься, что он, собственно, нормально заводится и работает). Если он заводится, тебе предстоит понять, что это означает - сломанную (отключенную?) систему безопасности или же это второй вариант подключения. Для этого выжми сцепление, нажми на рычаг переднего тормоза, убедись в том, что подножка откинута, и включи первую передачу. Если при этом двигатель заглохнет, значит система в порядке. Если нет, это говорит о том, что из цепи системы был убран концевой выключатель, установленный на подножке. Это косвенно может говорить о том, что мотоцикл участвовал в гонках. Само по себе это еще ни о чем не говорит, однако служит поводом для поиска других, более очевидных доказательств участия в гонках. Если концевик подножки не функционирует, стоит быть предельно осторожным (при покупке или тест-райде мотоцикла) и не забывать ее поднимать перед троганием. После окончания проверки установи нейтраль, отпусти сцепление и заглуши двигатель.

На некоторых мотоциклах, включая определенные модели Ducati и подавляющее большинство старых экземпляров, такой системы может не быть. Как указывалось выше, при покупке мотоцикла, не оснащенного подобным устройством, надо быть очень осторожным и перед поездкой не забывать поднимать подножку.

Проверь, как работает красный аварийный выключатель справа на руле. (На многих кроссовых мотоциклах и эндуро эту функцию выполняет кнопка на руле слева).

Аккумуляторы почт ивсегда расположены под сиденьем, хотя на современных спортах с V-образными двигателями они находятся позади двигателя, а на многих кроссачах и старых дорожниках они установлены под пластмассовой крышкой ниже (или ниже и чуть позади) сиденья.

Батареи сложно проверить без соответствующих приборов, да и при наличии тестеров и мультиметров они отличаются труднопредсказуемым и загадочным поведением. Для нас будет достаточно ограничиться пониманием того, что если она бодро крутит стартер, то скорее всего все в порядке. Если нет - готовь 50 долларов на замену. Если ранее тебе не приходилось слышать, как должен пускаться двигатель этой модели мотоцикла от нормально заряженной и исправной батареи, понять что-либо будет сложно, но если стартер крутится явно неохотно, это скорее всего признак разряженной или очень старой и выработавшей свой ресурс батареи. Как говорится ниже, в разделе ДВИГАТЕЛЬ, ЖИДКОСТИ И КАРБЮРАТОРЫ, горячий мотор мотоцикла пускается намного легче, так что учти этот факт, когда будешь оценивать состояние батареи при помощи стартера.

ЕСли мотоцикл не имеет системы электрозапуска (т.е. оснащен кикстартером), проверить АКБ будет сложнее. Другого пути, как оценить состояние свинцовых пластин, нет. На них не должно быть белого налета. Можно проверить плотность электролита. Плотномеры продают в большинстве магазинов автозапчастей, но стоит поискать модель с длинной тонкой трубкой, потому что большинство плотномеров, предназначенных для автомобильных аккумуляторов, обычно изготавливаются с толстыми трубками, которые не подходят для мотоциклетных батарей. В то же время если мотоцикл оснащен кикстартером, его электросистемы в меньшей мере зависят от состояния АКБ, так что ее состояние менее критично.

Если при наборе оборотов двигателя головной свет становится ярче, возможно, разряжена АКБ, хотя наиболее вероятен вариант с пробитым реле-регулятором. За новую деталь придется выложить 80-120 долларов плюс полчаса времени на замену. (При сравнении яркости повышай обороты примерно с 2500 до 7000, в таком диапазоне увидеть изменение яркости легче, чем, например, от холостых до 10000). Только по изменению яркости не всегда удается точно продиагностировать реле-регулятор, поэтому новичкам рекомендую зарядить аккумулятор и повторить тест. Если это невозможно, установи заведомо исправную заряженную батарею и снова проверь яркость свечения ламп головного света на разных оборотах. Если проблема осталась, замерь напряжение на клеммах батареи на 3000 оборотах. Оно должно быть примерно 13.8 В или около того. Если значение напряжения окажется ниже 13.2 или выше 14.4 В, то скорее всего дело в статоре - 300 долларов за новый или 150 за перемотанный - или в реле-регуляторе. Кому-то такие процедуры покажутся слишком сложными - и это действительно так, если делаешь это впервые. Так что, возможно, стоит поискать мотоцикл без подобных проблем. Осмотр мотоцикла профессиональным механиком обойдется в 50-100 долларов в зависимости от требований и длительности осмотра - кому-то это покажется нормальной платой за качественно проведенную диагностику. Если данный экземпляр тебе уж очень нравится, это твой вариант - отдай деньги за квалифицированный осмотр. Если тебе пока все равно, значит, стоит поискать что-нибудь безпроблемное.

ПОДВЕСКА
Спроси владельца, когда в последний раз менялись сальники вилки (лет и/или км тому назад). Обычно их приходится менять каждые 25-30 тысяч км. Их замена не всегда сложна сама по себе, но если у тебя нет специальных приспособлений, сделать это достаточно сложно. Многие предпочитают не связываться (порядка 100 долл. за детали - одновременно с сальниками, как правило, меняют и втулки - и 2-3 часа на работу). Сядь на мотоцикл, выжми рычаг переднего тормоза и сильно качни руль сверху вниз. Вилка должна сработать с некоторым сопротивлением как вниз, так и вверх. Проделай это несколько раз подряд. Внимательно осмотри хромированные перья. Состояние их поверхности должно быть a) более гладким, чем попка новорожденного ребенка, любые царапины, сколы и шероховатости абсолютно исключены, и б) на ней не должно быть следов масла. (Мелкие шероховатости, поверхностный налет коррозии и царапины еще можно заполировать, но если не получится, то тебе светит дорогостоящая замена перьев - пусть диагноз поставит профессиональный механик, который разбирается в том, подлежат ли перья полировке). Если после хода отбоя видны кольцеобразные следы грязи, ничего страшного, только вытри их мягкой тряпочкой, после чего повтори тест. Если после этого увидишь следы масла - это плохо.

Проверь исправность подшипников рулевой колонки и маятника, как описано ниже в разделе о проверках с вывешиванием колес. (Если у мотоцикла нет центральной подножки, можно воспользоваться домкратом или подставками, чтобы поочередно вывесить переднее и заднее колеса, используя боковую подножку, но будь предельно осторожен, чтобы не уронить и не повредить мотоцикл, который пока еще тебе не принадлежит).

При проверке маятника рычаги и узлы подвески должны работать практически бесшумно. Клацание, скрипы и прочие посторонние звуки из подшипников или узлов трения в рычагах и подвеске - нехороший признак. Большие люфты, равно как и заедания при ходах рычагов просто недопустимы - такие экземпляры лучше избегать.

Жидкость в вилке подлежит замене ежегодно или раз в два года по причине ее постепенного разложения и разжижения. Спроси владельца, когда она менялась последний раз. (С задней подвеской посложнее - заменить жидкость в задних амортизаторах в большинстве случаев под силу только в профессиональных мотомастерских, однако и ее следует менять с определенной частотой).

Попроси кого-нибудь удерживать мотоцикл в вертикальном положении в его передней части, а сам встань позади него и сильно нажми на рукоятки пассажира или на заднее сиденье. Отбой заднего амортизатора должен быть не резким, а с некоторым сопротивлением. Если никакого сопротивления при обратном ходе штока амортизатора не чувствуется (как если бы ты нажал на обычную пружину), пора менять задний амортизатор. (По причине пробоя сальника в амортизаторе или старения и разжижения амортизаторной жидкости до такой степени, что она более не обеспечивает амортизационных свойств). Стоить это будет порядка от 350$, если покупать детали в фирменном сервисе, плюс три часа работы на установку. Если пока что ты не представляешь, как должен срабатывать задний амортизатор, зайди в любой мотосалон и проведи тест с новым мотоциклом - с разрешения продавцов. При осмотре мотоциклов всегда проводи этот тест, чтобы набрать определенный опыт.

ЕПЬ И ЗВЕЗДЫ (и приводные ремни)

Возьмись за цепь в том месте, где она проходит по звездочке на заднем колесе - в самой задней ее точке (внимание: лучше делать это в перчатках) и оттяни назад от зубьев. Если зубья звезды обнажились более чем наполовину, скорее всего цепь пора менять. Стоить это будет примерно 150 долларов плюс полчаса времени на установку. Если на боковинах звеньев цепи имеется немного ржавчины, это не смертельно, но вот ролики должны быть чистыми, ровными и блестящими.

Зубья звездочек должны быть совершенно симметричными. По мере износа в месте контакта с роликами цепи их профиль меняется - зуб становится крючкоообразной формы. Внимательно осмотри зубья звезд в тех местах, где они не закрыты цепью. Не забудь про переднюю звезду, если она видна. (Часто она закрыта).

Если цепь оснащена звеном с замком, убедись в том, что он исправен - замок должен быть на месте. (Он шплинтует оси роликов этого звена и не дает им выпасть. Чаще такие конструкции применяются в неоригинальных цепях фирм-производителей мотозапчастей). Неразрезанная сторона замка должна быть сориентирована по ходу движения цепи, если это не так, то цепь установлена неверно и вероятность разрыва повышается.

Если мотоцикл оснащен центральной подножкой, поставь коробку в нейтральное положение, вывеси заднее колесо и проверь состояние цепи. Медленным вращением заднего колеса от руки (ни в коем случае не двигателем!) можно выявить те участки, на которых отдельные звенья цепи "зажимает", и прочие проблемы.


В целях безопасности не стоит совать пальцы или прочие части тела во вращающуюся цепь. Многие не могут сосчитать до десяти только потому, что однажды их пальцы затянуло между цепью и звездами. То же самое касается ремней и шкивов (см. ниже): держите пальцы подальше от всех движущихся и вращающихся частей!
Повращай колесо рукой, тщательно исследуй видимый участок, и повторяй процедуру до тех пор, пока не осмотришь цепь по всей длине. Возможно, при наличии слишком большого количества пережатых звеньев, где ось заржавела или по другой причине слишком неохотно выполняет свои функции, цепь также придется заменить. Если центральной подножки нет, но ты чувствуешь себя достаточно уверенно, поставь мотоцикл на боковую подножку и попроси кого-нибудь наклонить его так, чтобы он опирался на нее и на переднее колесо, заднее при этом должно оторваться от земли. Это нестабильное положение, но оно вполне надежно при условии, что мотоцикл тщательно закреплен (см. раздел "КОЛЕСА"). В таком положении тоже можно проверять состояние цепи.
Большинство мотоциклистов из самых лучших побуждений перетягивают цепь. Это приводит к ее ускоренному износу и не дает возможности подвеске нормально работать. При нагрузке с водителем в седле (используй для этого своего приятеля), то есть при частично нагруженной подвеске, прогиб цепи на самом длинном ее участке между ведущей и ведомой звездочками должен быть не менее 2.5 см. Что касается натяжения приводного ремня (по типу тех, что используются на Харлеях и Бьюеллах), могу сказать одно - такие мотоциклы комплектуются соответствующим приспособлением, а процедура натяжения описана в инструкции по эксплуатации.
СИСТЕМА ВЫПУСКА
Здесь в первую очередь надо обратить внимание на сквозные потертости от падений или дыры от коррозии. Иногда слышно, что утечка выхлопных газов идет по стыкам труб. Это проявляется в виде звуков, которые не присущи мотоциклам этой модели с исправной выпускной системой.

Как правило, ржавчина на деталях выпускной системы носит поверхностный характер, следовательно, имеет лишь косметический эффект, но чем старше мотоцикл, тем пристрастнее следует производить осмотр на предмет выявления насквозь проржавевших деталей - они требуют замены. Теоретически сквозные отверстия можно заварить, но трудно сделать это так, чтобы заплаты выглядели пристойно. Да и редко когда в этом есть смысл - если уж трубы ржавеют насквозь, то обычно сразу во многих местах. Дешевле изготовить или купить новый глушитель, чем латать старый, хотя это уже дело вкуса и расценок местного сварщика.

Тюнинг выпускной системы - вот где раздолье для фирм, производящих тюнинговые части для мотоциклов. См. ниже также раздел "ДОПОБОРУДОВАНИЕ И ЗАЧЕТ ЕГО СТОИМОСТИ". Громкий выхлоп не спасет жизнь (loud pipes save lives - известный в мотокругах афоризм), а скорее привлекает к тебе повышенное внимание ГИБДД. Но многие предпочитают закрывать на это глаза в угоду столь знатному звуку!.. : )

Если на мотоцикле установлено два или более глушителей, запусти двигатель и подержи лист бумаги (не руку!) в 5-10 см от среза каждой выхлопной трубы. Таким образом, постарайся хотя бы приблизительно определить, одинаковое ли давление газов в кажом из глушителей. Если нет, то скорее всего в этом цилиндре нет искры. (Не стоит использовать в этих целях руку только по причине того, что если в этот момент в цилиндре произойдет обратная вспышка, есть вероятность неслабо обжечься).

Проведение еще одной несложной процедуры проверки требует легкого доступа к выпускному коллектору, то есть к трубам, которые выходят непосредственно из цилиндров двигателя. Если непременно хочешь это сделать, потренируйся на холодном двигателе. Суть состоит в том, чтобы намочить тряпку водой и приложить ее поочередно к каждой из труб выпускного коллектора. Шипение воды укажет на то, что данный цилиндр в норме; соответственно, если после прогрева двигателя шипения не последует, значит, цилиндр по той или иной причине точно не работает. Советую обязательно потренироваться заранее, ведь оказаться с рукой, зажатой по соседству с раскаленными трубами довольно неприятно.
Будь крайне осторожен и делай это только точно уверен, что не обожгешься! Касание мокрой тряпкой должно быть очень кратким, на расстоянии 10-20 см от цилиндра, этого будет достаточно. (Смотри не прижги тряпку и не жди, пока двигатель полностью прогреется - выпускной коллектор прогревается намного быстрее.) Шипение воды = труба горячая = цилиндр работает, и наоборот. Причиной выключения цилиндра может стать отсутствие искры, забитый карбюратор, подсос воздуха и т.д., так что трудно говорить о том, во что обойдется устранение такой неисправности. Возможно, от 50 до 300 долларов, но точно можно сказать только после определения причины. Кстати, если ты плохо обернул мокрой тряпкой свои пальцы и при касании слышишь шипящий звук, то он может исходить от подгорающей кожи на твоих мокрых пальцах, а это ожог третьей степени.


ДВИГАТЕЛЬ, ЖИДКОСТИ И КАРБЮРАТОРЫ
Прогревал ли владелец мотоцикл до твоего приезда? (Потрогай боковые крышки двигателя, но смотри не обожгись, они могут быть очень горячими в течение пары часов после полного прогрева. Температура выхлопной системы во время работы намного выше, но и остывает она быстрее). Предварительный прогрев может говорить о том, что владелец хочет скрыть проблемы холодного пуска, так что заглуши двигатель и проведи осмотр всех прочих систем, чтобы дать двигателю как можно больше остыть. Если мотоцикл оснащен кик-стартером, то просто убедись в том, что он нормально заводится из холодного состояния.

Скорее всего перед касанием горячих поверхностей ты почувствуешь тепло заблаговременно, еще до касания, и все же трогать потенциально горячие детали я советую тыльной стороной ладони. В любом случае когда дело доходит до этого, используй здравый смысл и не хватайся за что попало.

Двигатель должен без труда пускаться (если он холодный, немного вытяни подсос) и в общем и целом не должен при запуске издавать посторонних звуков. Если слышны явно "лишние" звуки типа клацания, стука, как если бы ты тряс банкой, наполненой камнями, забудь об этом мотоцикле и уходи не оглядываясь. Отрегулированный двигатель набирает обороты с холостых плавно и без провалов. Не надо откручивать газ до красной линии тахометра, но после полного прогрева проверь, как двигатель реагирует на поворот ручки газа. Если есть небольшие провалы или задержки, скорее всего дело в карбюраторах. Решить, насколько серьезна эта проблема и устраивает ли тебя слегка неправильная работа карбюраторов, ты сможешь только при тест-райде. Ручка газа при отпускании должна немедленно возвращаться в исходное положение независимо от угла поворота руля. Проверь работу возвратной пружины тросика газа в крайнем левом и правом, а также в среднем положении. Если в крайних положениях возврат происходит неохотно, а в среднем все нормально, то скорее всего проблема в укладке тросика. Для исправления этого дефекта понадобится полчаса. Если же тросики заедают при любом положении руля, проблема, возможно, кроется внутри карбюраторов (см. ниже). Теперь поворачивай руль в разные стороны при устойчиво работающем двигателе и на нейтральной передаче - обороты начали плавать? Значит, проблема в укладке тросов. Далее, поверни руль в любую сторону до упора и немного прибавь газу. Обороты остались повышенными и не падают до холостых? То же самое - надо уделить внимание укладке тросов.

Эти комментарии касаются мотоциклов с карбюраторными двигателями. Большинство современных моделей оснащены впрыском топлива - на них устанавливаются форсунки и блоки управления с соответствующими датчиками. Иногда вместо рукоятки подсоса (воздушной заслонки) на таких моделях ставят рычажок "повышенных холостых оборотов", а в более продвинутых системах этим управляет компьютер, который сам определяет, насколько богатой должна быть рабочая смесь. На впрысковых двигателях никаких проблем, характерных для карбюраторных, возникать не должно. Если же они появились, это почти всегда гарантированный признак несоблюдения правил эксплуатации, и устранить их намного сложнее.

На некоторых мотоциклах для создания давления топлива в системе применяется топливный насос. Если при включении красного переключателя в положение "ON" из бензобака или из под него раздается характерный звук, дождись, пока он смолкнет, прежде чем нажимать кнопку стартера. (Регулярное несоблюдение этого условия при том, что тебе заведомо известно, что мотоцикл оснащен топливным насосом, может потом обойтись тебе в 200 долларов плюс 1-2 часа на работу по замене).

Если у мотоцикла есть центральная подножка, вывеси заднее колесо и повключай поочередно все передачи, чтобы убедиться, что они все на месте и включаются без проблем и посторонних звуков. При этом избегай слишком высоких оборотов - если мотоцикл сорвется с подножки, мало не покажется. Можно вообще делать это на холостых и на всякий случай держать нажатым рычаг переднего тормоза.

Уровень масла должен быть виден в смотровое окошечко или проверяться щупом, который, как правило, находится на правой стороне двигателя. В идеале уровень должен находится между верхней и нижней срезами окошечка или отметками на щупе, причем замер надо производить спустя некоторое время после того, как двигатель был заглушен, а мотоцикл должен стоять на горизонтальной поверхности. Плохо, если уровень намного выше или ниже, но ничего страшного, если он только-только вышел за допустимые границы - это не приведет к повреждениям. Если в данной модели уровень контролируется через окошко, он не обязательно должен быть точно посередине, главное чтобы его было видно. Ниже говорится о том, как провести анализ состояния масла по цвету. Спроси владельца, когда последний раз оно менялось. Он обязан это знать. Что касается частоты замены, обычно масло меняется каждые (8000 км) или раз в полгода, или перед тем, как законсервировать мотоцикл для длительного хранения (например, перед наступлением зимы). (Также см. раздел "ВОПРОСЫ ПРОДАВЦУ", где говорится о том, что эти правила применимы к дорожным мотоциклам, а эндуро и кроссовые мотоциклы требуют более частой замены масла в связи тяжелыми условиями эксплуатации).

Теперь проверим цвет масла… Посмотри в окошко. Если его нет, придется каким-либо образом извлечь несколько капель из отверстия для щупа, например, тонкой трубочкой для коктейлей или бумажной салфеткой. Как по цвету масла определить, что происходит в двигателе:

Цвет меда: менялось относительно недавно (по мере эксплуатации оно чернеет)

Черный цвет: старое масло; спроси владельца, когда оно менялось в последний раз

Молочно-белые прожилки: в масло попадает охлаждающая жидкость (см. ниже)

Серый цвет: в масле содержится большое количество алюминиевых частиц (терпимо на кроссачах или эндуро и недопустимо для дорожников)

Блестящие металлические частицы: тут нечего и думать, в ближайшем будущем это приведет к серьезным повреждениям двигателя

Загрязнение карбюраторов смолистыми отложениями и грязью. Если мотоцикл не заводится, значит так оно и есть (по крайней мере в этом случае эта вероятность выше, чем две другие возможные причины). Качественно очистить карбюратор тебе помогут в мотосалоне за 200 долларов, или потратишь порядка 5 долларов и 2-3 часа собственного времени, выбирать тебе. (Хочу сразу предупредить, если у тебя нет достаточного опыта или при виде большого количества мелких деталей тебя бросает в дрожь, не стоит и пытаться, но если тебе уже приходилось этим заниматься, то ты знаешь, что здесь нужно терпение, только и всего).

Конец руля может в месте крепления ручки газа быть немного согнут. Присморись повнимательнее - иногда определить это сложно, если не вглядываться как следует или не снять ручку газа. Отремонтировать гнутый руль можно за 75 долларов или больше; (или поставить новый) более того, это очевидный признак аварии и это значит, что есть смысл искать другие повреждения.

Тросы газа могут застревать в оболочке или быть неправильно уложенными. Это может гвоорить о том,что карбюраторы в порядке. Этот дефект довольно трудно продиагностировать и устранить на месте, особенно когда речь идет о первом осмотре мотоцикла, и тем не менее попытайся спрямить их траекторию или немного распутать и уменьшить углы поворота, чтобы не было явных изломов - если после этого наступит хоть какое-то улучшение, значит ты на верном пути и тросы просто неправильно проложены вдоль рамы (может говорить о том, что владелец пытался чинить мотоцикл самостоятельно, и при этом не всегда удачно!), это относительно легко поправить. Если ничего не помогает, то готовь порядка 50 долларов за каждый новый трос плюс полчаса на установку.

Двигатели бывают воздушного, воздушно-масляного или жидкостного охлаждения. Комментарии ниже о проверке системы жидкостного охлаждения и о попадании охлаждающей жидкости в моторное масло касаются только моделей с жидкостным охлаждением.

Если в масле наличествуют белые прожилки или слоистые следы (посмотри в окошечко для контроля уровня моторного масла) - это вода! Она может появиться там по двум причинам: конденсат из воздуха, находящегося в двигателе, или утечка из системы охлаждения, через которую вода попадает в систему смазки двигателя (угадай, что хуже). Конденсат выгорит… Прогрей двигатель и оставь мотоцикл заведенным на некотрое время (20-30 минут), этого достаточно, чтобы конденсат исчез. В противном случае тебе грозит как минимум ремонт двигателя с заменой прокладок, если не хуже (могло повести головку). Примечание: двухтактные двигатели жидкостного охлаждения в таких случаях "лечатся" проще.

Проверь уровень охлаждающей жидкости. Найди расширительный бачок системы охлаждения и выясни уровень жидкости - он должен быть между максимальной и минимальной отметками. Если не можешь найти бачок, проследи, куда от верхней части радиатора охлаждения двигателя уходит тонкая гибкая трубка - расположение бачка почти всегда удается выяснить именно таким образом. Если охлаждающая жидкость светлая и прозрачная (вода) или имеет слегка розовый оттенок, это тоже один из признаков того, что мотоцикл участвовал в гонках. (Согласно требованиям организаторов соревнований, использование антифризов в гонках не допускается, поэтому в системы охлаждения заливают воду, иногда добавляя колоранты типа WaterWetter). Это правило не распространяется на кроссовые мотоциклы - в них охлаждающая жидкость, скорее всего, окажется зеленого цвета.

Цвет жидкости должен быть кислотно-зеленым, а не коричневым, грязно-бурым или буро-зеленым. Для проверки цвета потребуется снять крышку радиатора - но никогда не делай этого на горячем двигателе! Если чувствуешь, что крышка горячая, не открывай ее, проверь цвет позднее, когда мотор остынет. Если же ты открыл ее и заглянул вовнутрь, то знай, что:


Чистая вода - это плохо. Как минимум это прямой показатель того, что система эксплуатировалась без ингибиторов коррозии. Кроме того, это еще и косвенное подтверждение тому, что мотоцикл мог участвовать в гонках.

Розоватая подкрашенная вода - также свидетельство того, что данный экземпляр мог участвовать в гонках.

Светло-зеленый цвет жидкости - хорошо.

Коричневый цвет свидетельствует о том, что в жидкости содержится ржавчина (плохо!) или моторное масло (плохо!). Если это ржавчина, значит двигатель начал корродировать изнутри - заканчивай осмотр и прощайся. Масло - признак пробитой прокладки головки блока или сальников масляного радиатора (если он установлен на этой модели). Пробитая прокладка головки - очень плохо, сальники - в принципе поправимо. Настал черед профессионального механика, чтобы он определил, что же это на самом деле. Если такой возможности нет, значит пора прощаться с этим аппаратом и переходить к осмотру следующего.

И наконец, если в радиаторе вообще ничего не оказалось, тут тебе нечего и сказать владельцу, кроме как "до свидания!".

Еще один способ проверить целостность прокладки головки блока цилиндров. Возможна только при более-менее долговременной эксплуатации. При частично пробитой прокладке уровень антифриза в расширительном бачке будет постепенно снижаться - он будет уходить в двигатель. Сразу после запуска и при прогреве белый пар из выхлопных труб - нормальное явление, но после прогрева выхлоп должен становиться невидимым. Если после прогрева и в ходе эксплуатации из глушителей валит пар, значит это сгорает антифриз - это верный признак того, что прокладка сильно течет и ее пора срочно менять, иначе не избежать дорогостоящего капремонта.

У нормально работающего двигателя выхлоп также не должен быть сизым или синим. Если белый выхлоп означает сгорающую воду, то сизый - масло. Почему масло начинает гореть в таких количествах? Ответ прост - или потому, что это мотоцикл марки Харлей, или износились и пропускают масло поршневые кольца или маслосъемные колпачки на штоках клапанов. Верный способ проверить это подозрение - попросить механика замерить компрессию или проверить утечку (см. описание ниже). Или забыть об этом экземпляре и переходить к осмотру следующего.

Примечание: Двухтактные двигатели по своей конструкции обязаны расходовать (то есть сжигать) масло. Соответственно, некоторое количество сизого дыма в их выхлопе можно считать нормальным явлением (это сгорает масло, которое подмешивается в бензин для смазки движущихся частей). После прогрева выхлоп двухтактников становится заметно прозрачнее, и все же надо делать скидку на их конструктивные особенности и понимать, что синеватый дым для них более-менее нормальное явление.

Я полагаю, нет необходимости упоминать о том, что любые протечки из двигателя - ненормальное явление. Возможно, их можно будет устранить заменой прокладок, но нет никакой гарантии, что на этом все проблемы закончатся. Если не можешь решить сам, тебе понадобится компетентный механик - или просто забудь об этом мотоцикле.

Компрессия двигателя: ДВС практически представляют собой воздушные насосы, поэтому для их эффективной работы необходима герметичность всех уплотнений и соединений. Если она не обеспечена, двигатель будет заводиться с трудом, жечь масло (синий дым из глушителей), не сможет развить полную мощность и при этом повысится расход топлива. Этим отличаются старые, изношенные моторы с относительно большим пробегом, однако низкая компрессия вполне может оказаться и у убитого смолоду или неоднократно перекрученного двигателя. Если тебе самому это не под силу, пусть механики из салона проверят компрессию. Это не единственный и не самый показательный тест, по которому судят о его состоянии, однако он позволит тебе примерно понять, как предыдущий хозяин ухаживал за двигателем.

На многих кроссовых мотоциклах, эндуро и старых классиках стоят кик-стартеры - с их помощью можно приблизительно определить, есть ли компрессия вообще, если под рукой нет компрессометра. При прокручивании коленвала ты должен ощущать некоторую компрессию - это будет выражаться в том, что в определенных точках прокрутить воленвал будет заметно труднее, то есть усилие на кике будет выше. Это хорошо. Если при нажатии на кик он проваливается и никакого усилия нет - или почти нет - вполне вероятно, что компрессия недопустимо мала. Прощайся с таким экземпляром, или уж если запал на него - доверься грамотному механику.

Взято с http://www.tdmclub.ru

[Пионер]

Блин, да что ж так многа букаф-то?

[Акела]

А ты привык читать короткие анекдоты? полезная инфа,по делу.

[Гудвин]

Ниасилил....... уснул

[KOT]

Для тех, кому очень много, попробуем поппроще и развеять напряжение
- про мототоксикоз...

Вот идет февраль в своем наряде,
Долго ты тепла еще не жди.
Лишь у пид@расов счастье сзади,
А у нас с тобою - впереди!

[Гудвин]

Бурные и продолжительные аплодисменты и крики Браво! Бис!!!

[мамонт]

тематичная статейка однако

[Гудвин]

......Чистая вода - это плохо. Как минимум это прямой показатель того, что система эксплуатировалась без ингибиторов коррозии. Кроме того, это еще и косвенное подтверждение тому, что мотоцикл мог участвовать в гонках.

Розоватая подкрашенная вода - также свидетельство того, что данный экземпляр мог участвовать в гонках..... .

Попробовал осилить сей опус. Дошёл до этого места и крайне озадачился. Это коим образом чистая вода стала подтверждением участием в гонках !?
Особенно мне понравилось про розовенькую, то бишь гламурненькую воду
Автор случаем не женщина ?

......ЕСли мотоцикл не имеет системы электрозапуска (т.е. оснащен кикстартером), проверить АКБ будет сложнее. Другого пути, как оценить состояние свинцовых пластин, нет. На них не должно быть белого налета. Можно проверить плотность электролита. Плотномеры продают в большинстве магазинов автозапчастей, но стоит поискать модель с длинной тонкой трубкой, потому что большинство плотномеров, предназначенных для автомобильных аккумуляторов, обычно изготавливаются с толстыми трубками, которые не подходят для мотоциклетных батарей.......

Не, автор точно далёк от техники. Это надо же так обозвать АРЕОМЕТР

Далее автор с увлечением пытается нам рассказать про тросы управления (газом)

.......Проверь работу возвратной пружины тросика газа в крайнем левом и правом, а также в среднем положении. Если в крайних положениях возврат происходит неохотно, а в среднем все нормально, то скорее всего проблема в укладке тросика(???). Для исправления этого дефекта понадобится полчаса. Если же тросики заедают при любом положении руля, проблема, возможно, кроется внутри карбюраторов (см. ниже)......

Блин, вот те на! А тупо жила одна оторвалась внутри рубашки (перетёрлась от старости)? А чуваков в карбюратор направляют......

В обчем дальше читать не стал. Всё какое то Западное что ли....заокеанское. Да и то по моему там легче полтос баков механику любому отдать или посетить один из многочисленных сервисов и там тебе про этот мот расскажут всё и вся.

У нас всё немного по другому! Во первых новичок хрен запомнит все эти тонкости при выборе своего первого-второго мота. Там планка обычно падает, слюна течёт и башка НИФИГА не думает о том что можно нарваться на реальную "недвижимость" Поэтому мот лучше брать с челом, а лучше всего с МЕХАННИКОМ который действительно рубит в мототехнике! И вот он уже пусть сам смотрит на тросы/жидкости/резину и прочую хрень которая практически никогда не отражает РЕАЛЬНОГО состояния мотоцикла!

[Олег]

Сообщение от Гудвин

.......Не, автор точно далёк от техники....

Он наверное считает себя профессионалом.

[Vol4onok]

Тогда можно смело считать меня "блондинкой", я при выборе своего десперадика основывалась только на красивые фотографии. И как взглянула на фотки, сказала:"Он мой!" Все кто ездил его смотреть и "ощупывать" , говорили, Лена бери, моц хорош. А вот стида себе выбирала, на фотку гляну и говорю себе не мое. Ездили в Москве смотреть и говорят мне , не айс типа этот моц. Думаю кому как повезет. С машинами мне вот не везет. Хотя и компрессии проверяли, и у друзей покупала

[Гудвин]

Я ж говорю, что первые пару покупок обычно бывают импульсивные! Знаешь же как цыгане лошадь продают . Чудо конь! Кормить не надо! Масть гнедая! А дождик пошёл и конь рыжий, и жрёт как верблюд, и телегу не тянет

[Vol4onok]

Сама жду подвоха Но по Ульяновску прокатилась-претензий не было.

[Мастер]

Тупо переписывать "Коран" и не вникать в суть...? Тренировочное пособие для начинающих стенографисток..? Продавец, полюбому, всю правду не скажет. Бери с собой "спеца"-ему виднее!!!

[Олег]

Сообщение от Мастер

...Продавец, полюбому, всю правду не скажет....

Так вот где собака порылась......это он по себе судит....

[Мастер]

В точку!!! Думает, народ его будет слушать с открытым ртом!!

[Журналист-байкер]

Ну, если своему продавать, то лучше не обманывать. Все-таки в одном городе живем и морда не казенная

[gendel73]

эт точно,когда знаешь че покупаешь,лучше чем закрытыми глазми.покупал кувалду-знал что конструкторно цена устроила.разобрал-собрал:не плохо получилось!

[Moziz]

Я собираюсь купить мотоцикл, чтобы его переделать. Отсюда вопрос Как самому собрать мотоцикл по своему вкусу? Может кто поможет с инфой?

[gendel73]

а конкретно, какой? гараж- инструмент- оборудование? финансы? знакомые,есть в наличии?...........

[Акела]

там такая угарная статья по ссылке....

"чтобы собрать кастом, разберите мотоцикл, отшпаклюйте и покрасьте крылья и бак, остальное отмочите в керосине, переберите и отполируйте. Остается навесить аксессуаров,они бывают хромированные и кожаные".

[exile]

Кот изложил вобщем-то верно,хотя и весьма занудноПро поиск "заедаия" в карбах-поржалНо это все касаемо осмотра конкретного экземпляра.

Итак, берем бутылочку пива, очищаем разум от эмоций и честно отвечаем себе на вопросы по порядку:
1. Сколько денег я могу потратить на мотоцикл, чтоб при этом осталось на экипировку, первое Т.О., права (у кого нет), аренду гаража (у кого нет)? после тщательных подсчетов должна в голове закрепиться конкретная максимальная сумма, часто этот вопрос не требует дальнейших изысканий и ставит всё на свои места.
2. Где я буду ездить на мотоцикле? Это основной вопрос, он почти определяет тип выбираемого в дальнейшем аппарата.
3. Как я хочу ездить на мотоцикле там, где я буду чаще всего на нем ездить? Вопрос сведет тебя к трем - пяти моделям в выбраном сегменте. Так,например,если ты понимаешь что 85% катаешься по городу и хочешь ездить ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ быстро, логично брать спорт байк средней кубатуры или высокой, в зависимости от объема мозга, и т.д
Итог 1: - анализируй первые три вопроса и четко определи сегмент как правило, сегмент и количество денег без труда сведут выбор к определенной кубатуре
4. Определи основные модели сегмента, соответстующие твоим финансовым возможностям. не думаю что будет более 5 вариантов.
5. Посети сайты владельцев каждой модели, узнай плюсы и минусы, примерную стоимость обслуживания. После этого, как правило остается 2 варианта.
6. Из двух вариантов, всегда к одному душа лежит больше, его и выбирай.

[KOT]

Сообщение от exile

Кот изложил вобщем-то верно,хотя и весьма занудно

Не я.
Читаем внимательно первый пост:

Сообщение от KOT

Попалась статейка, спорная конечно местами, но так вполне интересная...
Взято с http://www.tdmclub.ru

И обращаем внимание на дату если что....