Консервация и Зимовка

[Hell_on_Wheels]

Сперто с мото.ру (Пасибо Терминатору за сцылко...)

Перед отправкой мотоцикла на заслуженный зимний отдых необходимо обязательно сменить масло. С течением времени неподвижное холодное масло расходится на высшие и низшие фракции, которые оседают на дне картера и, если масло действительно грязное, могут даже блокировать проходы системы смазки и масляного фильтра. Кроме того, растворенные в масле пузырьки отработанных газов вызывают активные коррозионные процессы на соприкасающихся с таким маслом металлических частях.

Если вы используете синтетику, менять на зиму тип масла в целях экономии крайне не рекомендуется: смешивание синтетики с минералкой (а слить масло полностью все равно не удастся, 10% остается в двигателе по-любому) может дать эффект вспенивания, что крайне отрицательно сказывается на состоянии рабочих поверхностей цилиндров.

Примечание: не все минералки вспениваются в смеси с синтетикой, но лучше держаться от греха подальше. Если есть сомнения в том, что залито в данный момент в двигатель, лучше лишний раз сменить масло, чем сменить поршневую. Внимание: если пользуетесь синтетикой, производители теперь вместо промывочного масла (оно на минеральной основе) рекомендуют промывать двигатель таким же количеством синтетического же масла, желательно даже той же марки. Денег, конечно, уйма, зато спокойнее за мотоцикл. Он-то, пожалуй, подороже стоит...

Примечание 2003 года: в дискуссии, менять масло осенью или весной, однозначно победили сторонники осенней смены масла, если после последней замены Вы проехали менее 200 км (рекомендации производителей мотоциклов).

Наиболее практичным на сегодняшний день способом предохранения от ржавчины внутренней поверхности бака и резинок в карбюраторах от рассыхания признан следующий: залить на зиму полный бак со стабилизатором топлива (fuel stabilizer, продается в автохимиях, а также в Магазине Мото.Ру). Практика показывает, что это в 95% случаев достаточно для того, чтобы обеспечить беспроблемный запуск мотоцикла весной. При этом необходимо добиться того, чтобы в карбюраторах тоже уже находился бензин, смешанный со стабилизатором. То есть лучше всего напоследок перед постановкой на зимнюю стоянку сначала влить требуемую дозу стабилизатора (читайте этикетку), заправиться под горлышко, доехать до гаража и перекрыть краник. Осторожно: пузырек стабилизатора, упленный в автохимии, рассчитан на автомобильный бак, не переборщите с дозировкой. Моторексовский стабилизатор, который продается в Магазинах Мото.Ру, рассчитан на мотоциклетный бак.

По своей природе бензин, как и любые другие углеводороды, химически нестабилен и через некоторое время (в зависимости от качества) портится, завести на нем мотоцикл становится трудным делом, по крайней мере до тех пор, пока все количество старого бензина из поплавковых камер не будет «продуто» через цилиндры. А количество бензина там немаленькое: пока он «продувается», можно легко успеть и свечи залить, и аккумулятор посадить.

Если вы по каким-то причинам хотите слить бензин из карбов, делается это так. Сначала нужно найти слив. Выглядит он обычно как металлическая трубка длиной примерно сантиметр или полсантиметра, сделанная с помощью литья и выходящая из поплавковой камеры карбюратора строго вниз. Отличительный признак, по которому легко обнаружить слив – прямо в этой же трубочке располагается винт с тонким шлицем, отвернув который на два-три оборота, мы освобождаем выход топливу из поплавковой камеры карбюратора. Из трубочки должен закапать, а потом политься бензин. Если резинового шланга на сливной трубочке нет, рекомендую заранее положить под слив ветошь, ее будет вполне достаточно, чтобы впитать 50-100 миллилитров вытекшего бензина. Даем бензину стечь из всех камер – если их четыре, придется подождать минуты 2-3. Чтобы добраться до сливных винтов двух внутренних карбюраторов, рекомендую запастись длинной отверткой с жалом длиной сантиметров 20 и тонким шлицем. Возможно, его придется подзаточить самому – не всегда можно найти такую отвертку.

Теперь аккумулятор. На зиму надо снять его с мотоцикла и затащить в помещение с комнатной температурой. Если плотность электролита существенно ниже нормы, то его корпус может и расколоться при особо сильных морозах, выпустить электролит и повредить внешность и проводку мотоцикла, так что лучше не рисковать. На худой конец, если совсем лень заниматься, отсоедините минусовую клемму аккумулятора на зиму. Если вы ее оставите присоединенной, за зиму аккум просто умрет от саморазряда.

Весной живой аккумулятор обеспечит нам хороший пусковой ток, который позволит мощно прокрутить застывший двигатель, а мертвый – геморрой с ослепшим и оглохшим мотоциклом, а также офигевающим от слишком низкого напряжения блоком зажигания.

Чтобы сохранить заряд и поддержать хороший ток разряда аккумулятора, рекомендуется минимум два-три раза за зиму полностью разрядить его «на лампочку» и полностью зарядить. Ток заряда в этом случае лучше ставить на 10% от номинальной емкости аккумулятора, т.е. для аккумулятора номинальной емкостью 14 ампер/часов оптимальным током заряда будет 1,4 ампер в течение 10 часов. Не забудьте, поставив аккумулятор на зарядку, проверить ток заряда через 15-20 минут – он обязательно повысится, что связано с внутренними химическими процессами в самом аккумуляторе. Отрегулируйте его обратно (это не относится к автоматическим зарядным устройствам, они регулируют ток заряда автоматически, что и следует из их названия. Однако имейте в виду, что большинство зарядных устройств рассчитаны на автомобильные аккумуляторы средней емкостью 50 А/ч, поэтому они не годятся для мотоаккумуляторов). Не забудьте обеспечить выход газов, вывинтив заливные пробки из аккумулятора. Постарайтесь не курить поблизости, так как выходить будет водород.

Практика опять же показывает, что если аккумулятор перед весенним запуском не заряжен по полной, можно хоть треснуть, но мотоцикл не заведется. Накидывание проводов от автомобиля и другие методы не всегда дает результат, так как голодный мотоаккумулятор накидывается на свеженький автомобильный и мрачно понижает его пусковой ток, который как раз и необходим для пуска. Так что рекомендую приобрести зарядное устройство с регулируемым током заряда (!!!) и идти весной в гараж уже подготовленным, со свежезаряженным аккумулятором.

ОК, мы сделали все, что надо для того, чтобы обеспечить надежный запуск двигателя весной. Теперь займемся сохранением металлических частей мотоцикла от коррозии. Свечи необходимо выкрутить (заодно почистим их, проверим и выставим зазор в соответствии с инструкцией) и влить в отверстия по столовой ложке моторного масла (того же, что и используемое в настоящий момент в двигателе). После этого нажмем на кнопку стартера на секунду (либо сделаем пару киков или просто прокатим мотоцикл пару метров на второй передаче), чтобы распределить масло по стенкам цилиндров. Масляная пленка (точнее, ее остатки) защитит «зеркала» от коррозии и задиров при весеннем запуске.

Все детали, потенциально подверженные коррозии, можно обрызгать масляным спреем типа WD-40, который также образует масляную пленку, или специальным средством типа Motorex Clean&Polish. Понятно, что мотоцикл перед этим желательно вымыть, иначе масляная пленка будет не на металле, а на грязи, а металл под грязью прекрасно проржавеет. Весной просто сотрете WD-40 чистой тряпкой, заодно и отполируете до блеска. По части резины все просто – подкачайте шины до 3.0 атмосферы, поднимите мотоцикл на центральную подножку, если есть. Если нет, поставьте заднее колесо на специальную подставку. Желательно также разгрузить и переднее колесо, чтобы не допустить порчи резины. Иожно также обрызгать силиконовым спреем. Иначе, если хранить мотоцикл на улице или в неотапливаемом гараже при сильных морозах, резина может потрескаться.

Не забудьте смазать на зиму цепь. Если не лень, неплохо бы за зиму еще хотя бы разок ее побрызгать, чтобы колечки не рассохлись и не выпустили смазку.

Также хорошей идеей является надевание пластиковых пакетов или промасленных тряпок на глушители. Делается это для того, чтобы предотвратить заход влажного и холодного воздуха в выпускную систему и далее, в камеры сгорания, к клапанам и их седлам.

Обязательно надо проверить плотность антифриза, у кого он есть: если она ниже нормы, при холодах может распучить радиатор и расколоть блок двигателя. Если плотность ниже нормы (норма 60%, но может быть и выше - смотри мануал), слейте поллитра-литр существующей смеси и добавьте фирменного антифриза, он продается в любом приличном магазине автозапчастей. Замерять плотность рекомендую не в расширительном бачке, а непосредственно в радиаторе, к тому же смесь необходимо при каждом замере прогонять по двигателю, заводя двигатель. Если Вы собираетесь хранить мотоцикл с водяным охлаждением на улице или в неотапливаемом гараже, рекомендую начать подготовку к зиме именно с приведения плотности антифриза в норму, пока двигатель можно запускать.

Ну вот, вроде и все, к зимовке готовы. Физические и химические процессы никто не отменял, даже гениальные японские инженеры. Все равно они происходят помимо Вашего влияния, и рано или поздно их эффект скажется на Вашем мотоцикле. Осуществив вышеупомянутые мероприятия, Вы, по крайней мере, в какой-то степени застрахуетесь от неприятных открытий весной и обеспечите себе легкий запуск. Пусть геморрои обходят вас стороной!

От себя хочу добавить что Лако-красочные детали тщательно на зиму полирую воском, а хром, нержу, алюминь натираю защитной полиролью, подобная практика за 6 лет сохранила и краску и хром на совкоцикле.

[admin]

Примечание 2003 года: в дискуссии, менять масло осенью или весной, однозначно победили сторонники осенней смены масла, если после последней замены Вы проехали менее 200 км (рекомендации производителей мотоциклов).

т.е. если после последней смены проехал больше 200 км, то менять масло не надо?

...


про резину тоже не понял нах давление поднимать

[Пух]

Сообщение от admin

про резину тоже не понял нах давление поднимать

наверное чоб не деформировалась, хрен ее знает.

[Hell_on_Wheels]

давление поднимать надо - за зиму колесо потихоньку спускается. это скажем так - предохранение. Резина, если она обута на диск, должна быть под давлением. Например ты поставил мот в гараж и до весны там не появляешся. мну постоянно 2.5 делает и проверяет иногда.

[Пух]

Кстати, у всех производителей из большой японской четверки на оф. сайте должен быть документ по консервации мотоцикла. Я в свое время у Сузуки нашел, когда Иназуму на зиму ставил. В принципе эта инструкция мало чем отличается от рото.мушной , разве что масло они рекомендовали менять весной.

[admin]

если колесо не подвешено, то можно предположить, что избыточное давление должно предотвратить деформацию

а если колесо спустить полностью, то шину можно при желании провернуть вокруг диска, т.е. ее ничего не напрягает - так за счет чего будет деформироваться резина подвешенном спущенном колесе?

ты не помнишь что на этот счет было написано в инструкции завода производителя?



по поводу масла, я че-та ниасилил.

получается, что заливаешь новое масло осенью и ездишь на нем положенные 6 тык в новом сезоне до замены?

или все-таки менять надо и осенью и весной?

[Hell_on_Wheels]

ну в самом идеале - масло меняется и осенью и весной.
Осенью - чтобы всякая гадость которая в нем накопилась за сезон не портила двиг.
Весной - масло промерзло, расслоилось и набрало влагу.

Так Леха из Сенгелея делает. Мну всегда весной масло меняет.

[admin]

просто в мануале написано масло менять раз в полгода либо 6 тык - что раньше, поэтому меняя масло 1 ноября, его надо будет опять менять 1 мая

на sv-шке я осенью и зимой масло менял, но щас че-та влом

[gar]

главное для мотоцикла - хранение в тепле.
а остальное - маловажно

[Кабан]

а нахрена масло осенью менять? оно все равно за зиму разложится.
по поводу колес. если мот подвешивать, то рекомендуют сбросить давление до 0.5атм

[Hell_on_Wheels]

Сообщение от Кабан

а нахрена масло осенью менять? оно все равно за зиму разложится.

Кабан, В статье же русским по белому написано

С течением времени неподвижное холодное масло расходится на высшие и низшие фракции, которые оседают на дне картера и, если масло действительно грязное, могут даже блокировать проходы системы смазки и масляного фильтра. Кроме того, растворенные в масле пузырьки отработанных газов вызывают активные коррозионные процессы на соприкасающихся с таким маслом металлических частях.

[Vitold]

Блин, а вот че делать если бак откручен, заливатье бензином и акуратно в уголок? Может есть какиенить жыдкости чтоб обработать внутреннюю поверхность чтоб не заржавело за зиму?

[Гудвин]

Есть, простое масло. Можно даже отработки. Налил, побултыхал, слил, и в угол. Тока весной не забудь сполоснуть, хотя если маслицо свежее было - можно не споласкивать

[Vitold]

Масло? блин, вот я тормоз

[Олег]

Сообщение от Кабан

а нахрена масло осенью менять? оно все равно за зиму разложится.

Если осенью поменял и не заводил, то весной можешь не менять, а если покатался ... вот тогда оно будет разлагаться ....

[admin]

даже если не кататься - менять через полгода, в апреле-мае

[Олег]

Объясни принципиальную разницу нахождения СВЕЖЕГО НОВОГО масла в картере двигателя и в стоящей рядом канистре??? Или ты думаешь, что условия хранения в магазине принципиально отличаются от условий в твоём гараже? Склад - тот же гараж.

[admin]

могу ссылку из мануала дать

я не задавался вопросом "почему", просто написано там, что надо

[Пух]

чтобы пробка сливного отверстия не приржавела

[nightfog]

Сообщение от Олег

Объясни принципиальную разницу нахождения СВЕЖЕГО НОВОГО масла в картере двигателя и в стоящей рядом канистре??? Или ты думаешь, что условия хранения в магазине принципиально отличаются от условий в твоём гараже? Склад - тот же гараж.

скорее всего разница в том что в двигаетеле есть продукты горения, которые пердставляют собой агресивную среду, как следсвие масло начинает разлагаться.

[Олег]

Сообщение от admin

могу ссылку из мануала дать

я не задавался вопросом "почему", просто написано там, что надо

они тебе понапишут .... знай покупай....

[Олег]

Мануалы пишут в расчёте на тупого пользователя, который не задаёт вопросов, а просто делает. Как по Задорнову - какие же они там тупы-ы-ы-е-е-е

[Mr.Killer]

Тема наверно снова актуальна. Так кто когда меняет масло? И может кто на своем опыте выяснил когда это лучше делать весной или осенью. А так же еще про резину вопрос, ее кто-то чем то смазывает?
Ну и последнее есть ли у нас теплые стоянки на зиму?

[Hell_on_Wheels]

Как привело все просто.
1. моешь + полируешь
2. заливаешь полный бак
3. Вывешиваешь на централку (если есть)

остальное излишне.

[Mr.Killer]

Сообщение от Hell_on_Wheels

Как привело все просто.
1. моешь + полируешь
2. заливаешь полный бак
3. Вывешиваешь на централку (если есть)

остальное излишне.

Про аккумулятор забыл ))

[Hell_on_Wheels]

Сообщение от Mr.Killer

Про аккумулятор забыл ))

Отмажусь тем что это самой собой разумеющееся

ышо некоторые в полный бак стабилизатор топлива заливают. облегчает запуск весной

[sw]

залить в бетон и закопать. археологи откопают - заведут. )

[KOT]

Сообщение от Hell_on_Wheels

Отмажусь тем что это самой собой разумеющееся

или тем что гараж отапливаемый)))