ты шланги зубами что ли грыз???:D

https://content.foto.my.mail.ru/comm...o/h-214809.jpg

Ты вот к такой красоте стремишься?

у Юльки маникюрные ножнички взял ибо быстрее хотелось отрезать.

надо было топориком хряснуть

продолжаем потихонечку точить всякие железячки. Сегодня забрал от токаря крышку от МТЗшного геныча Г-700 скрещенную с
Уралеевсой. Завтра буду всё отмывать, смазывать и всё собирать в кучу.



[IMG]http://images.vfl.ru/ii/1551464146/3...25599856_m.jpg[/IMG]

продолжаем улучшаться и улучшаться. Вчера забрал от супер-пупер
моториста под странной фамилиёй "Кирпич" свои доработанные головки. По моему этот хрыч
оторвался на них по полной.

ВСе ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ИНТЕРНЕТОМ варианты этот упырь зарубил на корню. Заставил купить меня
клапана с Ауди на впуск и самой надежной рядной шестёрки Тойотовского 1YZ на выпуск.
клапана по размеру оказались чуточку больше родных Уралеевских, особено выпускной, который с Тойоты.
Он к стати почему то весь черный и матовый. как быдет ходить - фуй знает. Но Кирпичу не доверять нет причины.
В общем только ресурсные испытания дадут истину.

Далее впускные пружинки мы оставили Уралеевские, а вот на выпуск поставили с ВАЗ-2108,
вместе с опорными чашками. По массе и размерам разница с Уралеевскими есть, но незначительная.
Основное различие - это в размерах. Которая с восьмерке та поменьше. На фото это видно.

единственное что смущает, так этото чтоиз за больших размеров самих клапанов как бы они друг с другом
не встретились. Но это опять покажут только ресурсные испытания.

[IMG]http://images.vfl.ru/ii/1551463650/3...25599730_m.jpg[/IMG]

[IMG]http://images.vfl.ru/ii/1551463712/6...25599742_m.jpg[/IMG]

восмерышные дела

[[IMG]http://images.vfl.ru/ii/1551463762/8...25599756_m.jpg[/IMG]

пристрели уже его :)

пардон, маленькая поправочка. Тойотовский выпускной клапан по каталожному номеру с двигателя Toyota Land Cruiser Prado или Toyota Hiace, турбированного двигателя 2L-T. Только он немного длиннее Ураловского. Я его у токаря подрезал и по новой нарезал канавку под сухари.

при сборке появился еще один небольшой затык. Чугунные цилиндры 1967 года выпуска с
ИМЗ М-63 не срастаются с головками ИМЗ 8-103 1993 года выпуска. Но это не сильно большая печаль.
Болгарин все исправит за 15 минут.

[IMG]http://images.vfl.ru/ii/1551463829/0...25599773_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1551463829/2...25599774_m.jpg[/IMG]

Администратор! Фотки делай чуть поменьше... Я конечно понимаю радость от сборки агрегата, но смотреть не совсем удобно, в мой маленький монитор целиком не влезають...

Юра, смотри что нашел! Есть место для собак!

https://sun1-4.userapi.com/c844618/v...vWDG76qKBU.jpg

Много сделано,жду испытаний))):)

требуется помощь зала!!!

Описание проблемы:
при окончательной сборке выяснилось что поршень стучит
по головке в ВМТ. Разобрал и вместо тонкой бумажной
прокладки под цилиндр воткнул толстую, карангелитовую.
Гайка крепления цилиндра стала закуручиватся не до конца,
так кк шпилька стала короткая. Поперся в автомагазин, купил
шпильки ГАЗЕЛЬ но они со стороны крупной резьбы короче на 4,5 мм.
Со стороны цилиндра (мелкая резьба) шпилька была самый аккурат.

В общем длина резьбы вкручивающийся в картер 24 мм.
Газелевская 18 мм

перерыл все книжки, посмотрел даже в Гугель, и ничего не нашел,
какие силы воздействуют на шпильки со стороны самого цилиндра. Только нашел момент затяжки и все.
Теперь вот думаю, а не вырвет ли у меня эти короткие шпильки из картера?

http://images.vfl.ru/ii/1551463030/b...25599555_m.jpg

Маловато резбы. Сразу если не вытянешь - стоять будет .. но ненадёжно - при нагреве могут вылезти . Поищи другие - с грузовиков например.

кпп Урала славится тем что нейтраль на ней хрен поймаешь. По этому решил поставить КПП от Днепра. Там нейтрали 2. Между первой и второй и между 3 и 4. Днепрячья коробка попалась старого образца. Но это пофигу ибо пилить всё равно надо.

И так коробас куплен за 3 рубля и разобран для небольшой модернизации. Спилил прилив под воздухан и отдраил саму коробку. Возмущению домашних не было предела, ибо вся раковина залита керосином, грязью, мелкой алюминиевой пылью и кислотой. Пытались выселить в гараж :D Не получилось. Обещал ништяки разные всем и много.
Кстати пиление и удаление алюминия оказалось не такой уж и простой штукой. Пыль мелкая, хуже стекловаты. Забивается всюду. Но чудненько отмывается керосином. Вроде всё получилось.

http://images.vfl.ru/ii/1552486748/8...25750024_m.jpg


http://images.vfl.ru/ii/1552486748/6...25750023_m.jpg

получил еще одну вкусняшечку для модернизации маслянной системы. Собственного фото нет, так как отпрыск утащил опять фотик на свой фотокружок. По этому вываливаю фото самого производителя. + еще 2000 рябчиков.

https://pp.userapi.com/c849132/v8491...W0m5qFSH2s.jpg

столкнулся с неожиданной проблемой. Максик который постоянно мне талдычил про науку о контактах оказался зараза прав. Контакт то я конечно же нашел. Но проблема оказалась чуточку глубже. Дабы не пересказывать кину ссыль на крайне любопытную статейку. Очень полезная знаете ли вещь. http://forum.autodata.ru/?o=0&t=27071&st=0&p=


https://a-a.d-cd.net/7e3d7fas-960.jpg

Два момента, что будет питать двигатель и когда планируется ввод в эксплуатацию?

Сегодня наконец то оттаяли двери гаража и я мотоцикл вечером пригнал для смены движка. Завтра потихонечку в перерывах от основных дел начну раскидывать мот. Думаю что не торопясь недели за 2 соберу. Ибо купил еще немного плюшек

http://motolist.ru/data/uploads/img/...perednyaya.jpg

Про питание движка в смысле карбы какие? Обкатку решил проводить на PZ-30 с ускорительным насосом, потом воткну карб от ОКИ. Карб уже откапитален и ждёт своей участи. Надо только сварить впускной коллектор. Кирпич в дилехтора пошёл и таперича варить сваркой отказывается, важный стал. Так что сам мудить буду.

оказалось что примандрячить КПП Днепр на Урал не такая уж и простая задача. Пока раз 15 не снял и не поставил, так и не понял почему КПП подклинивает.

https://pp.userapi.com/c853424/v8534...HPvIBStjlw.jpg

https://pp.userapi.com/c853424/v8534...RAEbZa7cWA.jpg

приключения с КПП сегодня наконец то закончились. Проблема при состыковке КПП и двигателя крылась в очень сложной и практически невозможной установки штока сцепления. Дело в том что квадрат на накинутой коробке в слепую практически невозможно состыковать с квадратным отверстием сцепления.
После ....ннадцати попыток снять и правильно поставить этот гребаный шток вместе с коробкой, и прижатых и содранных пальцев моего помошника я было совсем приуныл. Целых пальцев осталось 3 штуки на двоих и категорический отказ пробовать еще раз реально загнал было меня в уныние.
Но решение пришло в голову совершенно простое по своей гениальности и трёхкопеечное по сути. Правда пришлось покусится на самое дорогое.
И так, КПП стыкуется без штока. Далее удаляем грибок и подшипник выжимной и через жопу КПП вставляем этот шток с надетой на него ПВХ трубочкой отрезанной от самогонного аппарата. Далее потихонечку вставляем шток в это гребанное квадратное отверстие достаточно легко проворачивая трубочку по часовой стрелке. Шток садится довольно быстро и без проблем.
Далее продолжая вращать трубочку по часовой стрелочке сдергиваем её со штока и вуаля КПП собрана и шток установлен. На все про всё ушло ровно 5 минут. Млять на одну зелёнку ушло времени и денег в 100 раз больше чем на эту технологию установки.


http://images.vfl.ru/ii/1556029717/1...26293971_m.jpg

http://images.vfl.ru/ii/1556029717/5...26293972_m.jpg

Штоооо???!!! Как ты мог?!http://s4.rimg.info/6bcecbe94dafd37d...68912f7040.gifПокусился на святое ..http://s3.rimg.info/a275a53363d0ff61...3140388e73.gif Ээх ... http://s14.rimg.info/1719f8470d73532...b74a23e235.gif

Можно я скажу по русски? Это ...здец.

Не ставьте один карбюратор. Камеры сгорания разного объема как ни крути будут, хоть на чуть чуть, но будут. Александр Шут это доказал, на одном карбюраторе от запорожца он не мало на кардан намотал, по состоянию свечей если судить, то один цилиндр работал на богатой смеси, второй на бедной. Благо он делал частые остановки и в целом ресурсу это не навредило, но...
Хозяин барин. Яб не ставил.

Кстати, ради эксперимента - разжился мат.моделью шестерни генератора, есть идея распечатать ее на 3д принтере из нейлона. Шикарный вариант если с зазорами все удастся и заготовка не даст усадку. Можно будет хоть как то снизить шум ГРМ и износ шестерен. Будем посмотреть. Если приживется - поделюсь наработками.

по монокарбюратору- есть масса преимуществ перед двумя карбами. Урал не спортивный болид и один карб-один цилиндр для Урала не очень актуально. У Уралея самая главная тяга и эксплуатация на низах и середине, а тут монокарбюратор дает преимущество. Плюс извечный и доводящий до белого колена вопрос в синхронизации работы цилиндров. Я за всю свою сознательную жизнь не видел ни одного идеално отстроенного движка. Если и удается более-менее отсинхронить карбы, то через какое то время эта синхронность всё равно пропадает к едрене фене. С монокарбом таких проблем не существует в принципе.
Далее, на всидку преимущества монокарба:
1. Один тросик вместо двух
2. НА любом автомобильном карбе есть ускорительный насос, чего нет в Уралеевских карбах, а соответственно нет и провалов при трогании или резком открытии газульки.
3. Надежность любого автомобильного карба просто на порядок выше любого мотоциклетного.
4. Экономичность автомобильного карба на процентов 50 лучше любых Пекаров. По многочисленным отзывам, которые я читал, расход на одиночке может упасть до 4,0-4,2 литра на сотню. С колясычем этот расход составляет 5,0 -5,8 литров.
5. Так же можно большущим плюсом приписать более уверенный запуск на холодную с монокарбюратором.

Есть конечно и минусы у монокарба, но они мне не интересны, так как кроются в тех погодных условиях в которых я просто не езжу. А по поводу разных камер (объема) это не та проблема на которую можно обращать внимание. Вспомни любой впускной коллектор с той же классики, от 2101 до 2107, АЗЛК,УАЗИКА или Волги. Там объемы в каждом цилиндре так же как и расстояние до карба разные. И ничего, работают движки как то.


Теперь по 3Д шестеренке. Затея швах. Во первых гремит ГРМ не только в генераторной шестеренке. Основной шум идет от двух нижних, а туда ты как ни крути не полезешь. Плюс большие сомнения что пластмасса выдержит нагрузку моего нового 700 ваттного геныча. Вспомни эбонитовые шестеренки на которые не матерился разве только ленивый.

к стати уперся в проблему выпуска газов. У меня до модернизации маслянной системы выпуск был 2 в 1. Сейчас штаны не встают из-за маслянного автомобильного фильтра. Так что ищется левый глушак в любом состоянии и штаны (колено) двойные (раздельные) на каждый цилиндр. Готов купить/поменять/ принять в дар/унаследовать. Очень нужно! Может у кого завалялся левый огурец с коленом?

Ну, с автомобилями немного неправильно сравнивать. Да и бог с ним, посмотрим как у вас будет ездить, тем интереснее :)

По шестерёнкам - шестерни КВ и рв гремят только при выработке, когда зазоры больше допусков, если не ошибаюсь, когда больше шести десяток, хотя вру наверное. Когда у них зазор в допусках - ничего там не гремит) а выработка в основном идёт из за генератора, по хорошему что то должно демпфировать ударную нагрузку при вращении, тем более по мере нагрузки сети ротор вращается с большим сопротивлением и как следствие больше нагрузки на шестерни ГРМ. Разбирал два мотора, у обоих шпонки были сожраны и било градусов на 15 шестерни генератора. Короче, грамотно будет подобрать шестерни в допуска согласно номеру картера, ну который чеканился около генератора, цифра соответствует отклонению межу осями КВ и РВ, и под это дело шестерни без выработки. А генератор на ремень или через демпфер на колено.

Тоже думал на тему одного карбюратора прикупил по этому случаю от пускача карбюратор к125п. Затея не удалась по причине продажи мотоцикла. карб остался.

ты представляешь объем переделок? Для того что бы шестерня ГРМ не громыхала своим увеличенным зазором и существует эксцентрик. По этому практически любой зазор в генераторной шестерне можно выбрать до оптимального. А вот нижние шестеренки никак не регулируются. Короче смысла заморачиватся с этим узлом для себя не вижу никакого. На долговечность всего движка это сильно не скажется, выигрыш что по мощности что по экономичности мне не даст. А износившиеся шестеренки можно менять хоть каждую зиму в конце сезона, благо движок разбирать для этого не требуется. Да и сами шестерни стоят сущие копейки, если это конечно не Герцог. В общем модернизация данного узла для меня выглядит сомнительно. Естественно ИМХО.

у К125 П по моему диаметр диффузоров немного завышен, или я уже могу ошибатся. Давно где то читал сравнительные характреистики карбюраторов серии 125. Запомнил только что самое большое дыхло почему то у пускачей. Хотя давно это было, могу и наврать.

Редкостная дичь написана про состыковку кпп днепр и двига урал...На всех моих уралеях стояли днепрокоробы, проделывалась установка маскимум за пару часов, и что действительно затрудняло, так это впихивание бублика и вилки кардана. Шток выжима нужно попадать квадратом при первичном поднесении коробы к двигу, когда зазора еще хватает чтоб добраться руками до штока и пальцами его направить, удерживая коробу соосно. Потом уже шлицами первичного вала попадать в шлицы диска, и шток при этом уже никуда не денется.

Во, Андрюх, даже ты пишешь что за пару часов мытарств ты коробас втыкаешь. А у меня теперь максимум 10-15 минут. Надеваешь все вилки и резиновые демпферы на коробку, накидываешь её без штока, наживляешь все винты крепления и потом с помощью трубочки вставляешь шток. Самое главное что теперь ты можешь эту операцию в одну харю очень легко сделать, без помошников. Самое главное не забыть потом гайки крепления коробаса протянуть.
ПыСы
Содранные пальцы и ненормативная лексика при сборке, это та цена которую пришлось заплатить за новую технологию сборки. Пользуйтесь.

потихоньку движемся дальше. О всех мелочах писать не очень интересно, но вот о главных загадках наверное надо. Главное что проблема подклинивания именно правого цилиндра- ушла. Теперь правый цилиндр самый холодный. Разница на холостых достигает в 15° - 20° на головке и 10,0°-14,0° градусов на цилиндрах. То есть на прогреве на холостых температура головки полностью прогретого движка составляет:
-правого цилиндра колеблется от 159,0°-168°
- а вот левой головки 164,0°-179,0°
При перегазовке или подъеме оборотов до средних температура обоих гоовок практически выравнивается. Разница в 5-7 градусов можно не считать.
Теперь за радиатор маслянного охлаждения. Греется очень долго. Точнее не греется, а так, слегка нагревается. Когда на холостых с перегазовками гонял движок около 15-20 минут и замерял максимальную температуру головок ( у меня она достигала на левом цилиндре - 186°) то маслянный радиатор нагрелся как бы неохотно до 57°-58° градусов Цельсия.

Выводы следующие. ИМХО конечно, надо думать более основательно, но на первый взгляд маслосистема всего движка организована не очень грамотно, так как масло даже при увеличенной производительности маслонасоса не отбирает то тепло которое имеется в избытке у головок. Хотя я замеров до увеличенного маслонасоса не делал, но сейчас картер самого движка нагревается в определенных точках до 72°-76°, а в основном это 54°-58° в большинстве точек.

Где то читал что заводчане резко повысили ресурс Ураловского движка только за счет увеличения пропускной способности масляного насоса, но мои температурные замеры такого жуткого оптимизма пока не дают. Истину покажет только ресурсные испытания и езда в жару на самом Уралее.

Ниже прилепил фоточки как я расположил масляный радиатор на самом мотоцикле. Он у меня будет стоять между мотом и люлькой. Пока все. Дальше буду писать только про эксплуатацию.

http://images.vfl.ru/ii/1557164878/7...26440442_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1557164878/d...26440443_m.jpg http://images.vfl.ru/ii/1557164878/8...26440445_m.jpg

ЗЫ
К стати вой от новых шестеренок стоит такой что я находясь рядом с мотоциклом практически ничего не слышу. Хотя все зазоры соблюдены. Или прикатается или с шестеренками что то не так :).

столкнулся с очередной проблемой в виде микропроцессорного Украинского СОВЕКА.
https://sovek.com.ua/new/wp-content/.../1135_6_12.jpg

https://images.ua.prom.st/982759972_...7-9be479fd.jpg

Суть проблемы:
С заводкой на холостую проблем не возникает никаких. Но когда двигатель прогрет с горячим пуском возникают очень большие проблемы. Что только не делал, а именно теплоизолировал ВСЮ прилегающую к двигателю поверхность техническим войлоком толщиной 5,5 мм - не помогло, Купил второй комплект СОВЕКА - думал что попался бракованный экземпляр - то же самое. Взял третий, то же новый но столкнулся с другой проблемой, не смог отрегулировать момент зажигания по причине слишком малых пазов. Даже в крайних положениях мне не хватало еще около 20 градусов приблизительно до нужного момента.
Вывод - фирма СОВЕК полное ГОВНО!!!!!!!! Просто откровеннейшее.
Когда то давным давно Акелыч подогнал то же Совек но старый. Правда он оказался сгоревшим но натолкнул меня на одну мысль, заглянуть внутрь этого чуда и посмотреть из каких тампонов делают это чудо техники. Главное что удалось выяснить что мощный силовой транзистор через тепловую пасту прикручен аккурат к задней стенке самого зажигания которая прилегает к горячему движку.! В общем ёптырдыть и все слова кончились.

Решил делать как на ЯВЕ. Коммутатор от 2108, датчик холла оттуда же, катушки оставлю Совековские, провода силиконовые ОКА.

схема Явская простая и проверенная уже не на одном мотоцикле. Нареканий никаких. Все фунциклирует и крутится.

https://roker.kiev.ua/techinfo/638/dop/bsz.jpg

И самое главное, оставлю в горячем движке только датчик Холла, которому перегревы не так страшны, а всё остальное выведу куда нибудь на улицу в комфортную температуру. Как сделаю, отпишусь.

ЗЫ
Фотка распотрошенного СОВЕКА, но уже с примандяченным восьмерочным датчиком Холла. Там где беленькая паста (правый верхний угол)там и стоял силовой транзистор.

http://images.vfl.ru/ii/1557254354/f...1/26454100.jpg

Комутатор от восьмерки и датчик холла это хорошо, а как у тебя будет организовано опережение на оборотах? Мой тебе совет паяй саруманку к этому набору и будет тебе щастье :)

Вить, Уралею опережение не шибко нужно. ИМХО конечно. Он на таких оборотах просто не ездит. ЕСли наваливать на открытую дыру хотя бы полчаса то сам же знаешь, потечет мост, засопливятся практически все сальники, может стукануть движок от маслянного голодания и перегрева и т/д и т/п. По этому на крейсерских 80 км /ч мне этот приблуд в виде коррекции оборотов и даром не нать!

На край можно из корпуса модуля совек достать всю электронику, нарастить провод датчика холла, и закинуть требуху где холоднее, к примеру под сидение. Так уж точно не перегреется.

На Саруманку ругаются, модуль опережения как раз часто выходит из строя. Есть ещё в инете схема зажигалки от вуфера, говорят качественная вещь. На оппозите барыжат такой, но и ценник соответственно солидный.

Ждемс информации по ходовым испытаниям.

именно так и сделал. коммутатор под сиденьем, датчик в распотрошенном Сарумане.

http://images.vfl.ru/ii/1557411537/b...26475331_m.jpg

http://images.vfl.ru/ii/1557411537/d...26475330_m.jpg

коса родная восмерочная встает как родная Уралеевская. Длинна именно та которая нужна. как буд то не на восьмерку проектировали, а именно на Уралей.

Вот и я наконец завел откапиталенный двигатель. Можем сравнить показатели температуры на разных системах охлаждения - заводская против доработанной.
К слову на работавшем 10 минут двигателе цилиндры были 90-95 градусов, а головки 112-120 градусов. Мерил лазерным пирометром.
Но надо помнить что это первичная обкатка, т.е. двигатель вообще не нагружался, обороты более 2-2,5 тыс не было, мотоцикл был на подставке с вывешенным колесом.

цилиндры и головки холодней чем у меня. сегодня на подставке опять гонял. Цилиндры 105-110, а вот головки 160-180. Отстраивал карбы по ИКс-1 по этому гонял довольно долго.

https://img-fotki.yandex.ru/get/1548...527682_XXL.jpg

К стати сегодня вылезла очередная залепуха. Я ж поставил на обкатку PZ-30 так как хвалебных возгласов в сети - вагон и маленькая тележка. Все чуть ли не кипятком писают от этих карбов. Но с чем столкнулся. На левом цилиндре с начло Димок, а потом и я не смогли добится оптимальной рабочей смеси. Чем я только не игрался, и иголку гонял вверх/вниз, и винт качества измусолил до дыр, и пару раз свечи менял. Потом полез на всемирную помойку искать ответы и кажется нашёл.
Кто помнит старые карбюраторы К-301 тот сразу же все поймет. Тем кто не помнит напомню как они выглядят. К стати сразу же обратите внимание на поплавковую камеру

http://www.rosopt.com/files/store5924.jpg

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...AOTCk8xtuCmrny


Все понятно? Поясню. В талмудах про карбы везде пишут что карб может нормально работать только в строго горизонтальном и вертикальном положении. А теперь вспоминайте как закреплены все карбы на Уралах и потом снова посмотрите на к-301. Недаром в сети да и оппозите именно к -301 заслуживают уважение. Потому что камера поплавковая как и соответственно заданный уровень топлива всегда по осям Х и Y находится в оптимальных значениях. А теперь возьмем любую фотку любого другого карбюратора на Уралее.

https://my-auto.biz/wp-content/uploa...ov-300x258.jpg

Все понятно? Отклонение по всем осям градусов на 20° на глаз. А теперь присмотритесь на фоке повнимательней где расположена игла запорного клапана ? Правильно с одной стороны карбюратора. Обычно с левой. То есть на левом цилиндре уровень в поплавковой ВЫШЕ нормы, а в правом цилиндре он НИЖЕ. На Кёйхинах все то же самое.

Решил проверить теорию. Перекинул карбы местами, то есть правый с левым и что бы вы думали??? А вот все то же самое. Левый богатит, а правый нормально регулируется. То есть в одном цилиндре свечка всегда будет чернее чем в другом цилиндре.
То есть кажется я нашел еще одну причину почему я хочу поставить монокарбюратор ДААЗ, то есть от ОКИ. Хотя можно и Солекс.